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Bonjour,

J'ai des rails Polistil. Sur les photos les rails Fleishmann leurs ressemblent. Quelqu'un a t-il assemblé des rails Fleishmann avec des Polistil ?

Si oui:
- comment?
- facile, pas facile,
- quelle différence de grip?
- ...

Merci

Jean Philippe

Désolé JL63, je n'ai pas de dimensions.
La seule photo c'est celle où j'ai vu des rails Fleishmann la première fois. C'était ce matin et des similitudes avec les rails Polistils m'ont intrigé. C'est sur Ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280050633707&ssPageName=ADME:B:EF:FR:11

Oui, JL63 je roule sur du Polistil. C'est récent et j'en suis fort satisfait.

J'avais remarqué que sur mes rails Polistil il y avait une différence d'aspect. Quelques rails ont une surface plus lisse. Je vais vérifier s'il existe une différence de hauteur. Si oui j'appliquerais certainement la solution simple et rapide d'Alan mais en inversant les couche (la plus courte dessous, la plus longue dessus).

Voila des images bien intéressantes.

Merci

Bonjour,

J'ai une question qui peut paraître bizarre mais qui me tourne dans la tête:
- sur une même voiture, en changeant uniquement pignon et couronne mais à rapport de transmission égal, il y a-t-il un changement (frein, accélération, ...) en fonction des nombres de dents du pignon et de la couronne?

Je précise la question:
- dans le tableau Slot.it pour un moteur en ligne je peux choisir 8x24, 9x27 ou 10x30 pour obtenir un rapport de transmission de 3.00. Le tableau mis en ligne par Steph indique que la vitesse max sera la même dans les trois cas mais il y aura-t-il une différence pour le frein, l'accélération ou autre chose?

Merci

Jean Philippe

Donc à rapport de transmission égal, il est préférable de choisir le couple pignon/couronne qui rentre dans l'espace disponible sans forcer et qui a le pignon avec le plus de dents.
Voila une façon de procéder qui me va bien. Simple à énoncer et facile à mettre en oeuvre.

Merci à vous tous pour vos réponses.

Jean Philippe

Effectivement le diamètre des roues est à prendre en compte. Pour cela j'utilise la formule donnée par kawafred27 dans ce fil.
C'est utile pour comparer des voitures entre elles ou pour voir l'influence d'un changement de diamètre de roue.
Ceci dit on trouve quand même plusieurs couples pignon/couronne pour la même distance parcourue pour un tour moteur avec les mêmes roues. Par exemple avec des roues de 19 mm de diamètre 8x24, 9x27 et 10x30 donnent 19.90 mm. Il est certain que 8x24 seront plus faciles à caser que 10x30, au détriment du rendement et de la durée de vie du pignon et/ou de la couronne, éléments que je vais prendre en compte maintenant et que j'ignorais avant ce fil.

Bonjour,

Polistil est à nouveau commercialisé. En Italie en trouve pas mal de revendeurs. Deux liens qui ne fonctionnent pas ce matin mais d'habitude oui:
- http://www.bona.it/listini/policar.htm
- www.slotbazar.com

Raccorder du Ninco et du Polistil prend 2 mm en ne touchant qu'au rail Polistil. Ce qu'il faut faire:
- supprimer les tétons plastique du rail Polistil,
- découper la tranche du rail Polistil pour que les tétons du Ninco rentre,
- faire une fente de 2 cm au fond des rainures du Polistil pour permettre de récupérer les moins d'un millimétre de différence avec les rainures Ninco.
Le rail Polistil arrive alors au niveau de la base des picots du rail Ninco. Si cette différence est génante, je pense qu'elle doit pouvoir ce rattraper avec une ou deux épaisseurs d'adhésifs sur le rail polistil ou en poncant les picots Ninco sur quelques centrimètres de piste.

Par contre attention à la différence de grip. Ce sont deux mondes différents. Je trouve le Polistil très similaire au Carrera c'est à dire peu d'adhérence si l'on roule sans aimant. Par contre avec une voiture bien équilibrée et des NSR Ultra-grip ou des Slot.it P4 c'est utilisable. Il faut soigné son pilotage mais n'est-ce pas un des plaisirs de notre loisirs?

Ok, je mets en ligne les photos de détail du rail Polistil ce soir.

Bonsoir,

J'ai eu un soucis équivalent avec les moteurs de mes deux vieilles Carrera 1/24. Pas d'éclairs mais moteurs anormalement chauds et sans aucune puissance. Rien à faire, il étaient HS. Je les ai remplacé sans regret par des moteurs (NC5 et NC6) avec du frein et de la pêche sans avoir besoin de dépasser les 18 volts.

Jean Philippe

Pas sur d'avoir le temps de faire les photos de détail ce soir. Désolé. Pour patienter, voici une photo de l'assemblage fini.

Voila les photos. C'était pour faire un test pour un copain du club donc je n'ai pas de rail Ninco pour vous montrer l'envers de l'assemblage.
Verrouillage de l'assemblage avec un peu de colle à chaud. Cela tient très bien et c'est démontable.

Côté Polistil vers Polistil:

Côté Polistil vers Ninco. Je ne donne pas les dimensions des coupes car cela se fait sans mesurer en présentant un rail Ninco. Découpe au cutter sans problème mais attention aux doigts!

J'avais oublié la photo de la découpe au fond de la rainure. Sur environ deux centimètres on enlève partiellement le fond de la rainure. Cela permet:
- aux bords verticaux des rainures Polistil et Ninco de s'aligner correctement,
- aux rails métaliques Polistil et Ninco de s'emboiter sans forcer.

Voila tout y est cette fois.

Bonjour,

J'avais eu ce problème sur ma piste bois et de temps en temps en plus atténué sur des pistes plastiques.
Je pense que cela se produit quand deux éléments sont présents:
- un avant qui "freine" (guide qui frotte trop dans la rainure, roues sur carrosserie, roues avant trop adhérentes sur la piste, ...),
- un arrière qui a une bonne adhérence donc qui pousse la voiture, l'avant "freine" donc les pneus arrière atteignent la limite d'adhérence, décrochent puis retrouvent de l'adhérence. C'est cette alternance qui fait que l'arrière saute.
Il faut donc travailler sur l'avant et/ou sur l'arrière

Sur l'avant le but est de diminuer la résistance à l'avancement:
- tester avec de l'huile sur les tresses (en bon état) et le guide,
- tester avec un guide raccourci en longueur et éventuellement affiné ( vérifier aussi s'il touche le fond de la rainure),
- tester sans pneus à l'avant,
- tester avec des pneus zéro grip,
- tester avec des pneus avec une couche de vernis à ongle,
- ....
Le pire serait une rainure trop fine dans laquelle le guide frotte, force trop ou butte (rainure dans de l'aggloméré) en virage. Attention "pousser à la main" pour tester est inévitable mais il faut pousser très délicatement pour détecter la moindre variation dans la résistance à l'avancement.

Sur l'arrière l'objectif est d'augmenter l'adhérence du train arrière de manière à repousser la limite du décrochage des pneus. Toutes les solutions habituelles sont bonnes (pneus plus tendres, traitements, lestage, ....). Attention appliquer un traitement à la piste augmentera aussi l'adhérence à l'avant.
Comme le dit Eurock, attention au jeu du train arrière. Il doit exister mais être le plus faible possible sinon la voiture sautera un peu lorsqu'elle sera en appui dans les virages.

Une seule fois j'ai eu ce problème lié uniquement à l'arrière de la voiture, c'était sur mes Pro Slot dont le support moteur est articulé. Il peut tourner autour de l'axe arrière et le mouvement est limité sur l'avant du support par une "cale" en caoutchouc. Ce n'était plus des voitures mais des kangourous. J'ai collé le support moteur, plus de problème.

Sur ma piste bois les pneus arrières qui vont le mieux sont les NSR Ultra Grip (vraiment le top) puis à égalité les Slot-it P4 et les Pro Slot.
Pour l'avant adhérence mini donc pneus zéro grip, vernis à ongle, joints toriques, ...

Pour finir, une piste bois "se fait". Un nettoyage pour enlever uniquement la poussière (l'aspirateur ou chiffon à peine imprégné d'essence C) avant de tourner, puis on roule 10 à 15 mn en remettant de l'huile 2 à 4 fois sur les pneus (huile 3 en 1 pour moi) et après l'adhérence est là et se stabilise. Plus on l'utilise, plus l'adhérence est là.

Bienvenu dans le monde de la piste bois bois. C'est vraiment génial à rouler.

Jean Philippe

Concernant le lestage, à chaque type de piste (bois, Ninco, scalex sport, ...) correspond un réglage lestage, pneus et d'autres choses, ....
Le tracé du circuit influe aussi. Naturellement on pense au rapport de transmission mais le lestage et les pneus sont aussi concernés. Les vitesses de passage en courbe, donc les appuis, les accélérations et les freinages seront différents. Les besoins en adhérence et en répartition des masses sont donc eux aussi différents.

Les réglages excellents pour ma piste bois sont minables sur la piste du club. Avec ma piste Polistil je dégrossis les réglages pour la piste du club mais il faut ensuite les affiner au club pour avoir une voiture au top. Le grip est similaire mais la piste du club est beaucoup plus rapide.

Je règle donc mes voitures pour une piste, celle club actuellement.

Pour les alimentations, il faut une alimentation qui permette 2 ampères minimum à 15 volts pour alimenter simultanément deux pistes.
La pointe de consommation a lieu lors des accélérations maintenues. Samedi, sur le circuit de JL63 (1 ligne droite d'environ 6 m, plusieurs zones d'accélération) avec deux Carréra 1/24 équipées de NC5, la conso maxi était de 1,9 A en 15 V. Entre 1,5 et 1,8 A en 15 V avec deux 1/32 équipées de moteurs Slot.it V12/quelque chose.
Vu le tracé de ton circuit, (peu de zones d'accélération et pas d'accélération longue) je pense qu'une seule alimentation pour les deux voies devrait convenir. Si c'est trop juste tu achèteras par la suite une deuxième alimentation.
Le choix d'une alimentation variable est une bonne idée. Cela te permettra d'adapter la tension à la voiture, au circuit, au pilote, à la poignée, en bref à ce que tu veux!

Attention sur la piste interne. Dans les virages de petit rayon la voitures larges et longues (Audi R8 et BWM largeur = 84 mm, empatement= 11,5 cm, 12 pour la BMW) tombent à l'intérieur si l'on va trop lentement car l'arrière coupe le virage. J'ai ce problème avec l'Audi R8 et la BMW sur les virages A9 Polistil dont le diamètre pour la rainure intérieure est de 43 cm.
Deux solutions, élargir l'intérieur de la piste ou passer suffisament vite pour que la voiture dérape vers l'extérieur du virage.
Pas de problème avec les Ferrari P4 et la Porche Carrera 6.
Pour le guide dans du Scalextric aucune idée mais c'est simple à rcorriger.

C'est parti trop vite!
Si le guide est trop profond, il se lime facilement. Pas besoin de la changer.

Bonsoir,

Pour les chassis de slot je ne sais pas mais chaque fois que j'ai besoin de redresser ou déformer un plastique, je le chauffe au décapeur thermique électrique, je le déforme comme voulu + un peu poil en plus, je le maintien le temps qu'il refroidisse. Si c'est pas bon, je remet ça.
Vu que je n'ai que deux mains, je bloque le décapeur dans un étau. Ensuite je passe la pièce devant mais toujours en mouvement. La distance, la vitesse, le mouvement au pif! Il ne faut pas que le plastique fonde, ni que mes doigts brûlent.
Il m'arrive de vraiment bien le ramollir, je le pose sur un "marbre", je charge avec plien de truc bien lourd ou des serre-joints et je ne touche à rien tant que le plastique n'est pas à température ambiante.

Jean Philippe