Liste des messages de spyder7400

Bonjour,

Je m'appel Olivier, j'ai 42ans, je suis carrossier,mécanicien auto à Limoges (87), passionné de voiture de sport et de collection.
Je retombe en enfance avec enfin la possibilité de jouer avec mon fils de 5 ans ( c'est un peu tôt pour le slot, certaines voitures ont déjà souffert en peu de temps ).

J'ai actuellement une piste Scalextric Classic chez mes parents en cours de finition (encombrement 2m x 2m70). Attente des bordures, et réfection des rails par électrolyse pour le mois à venir. C'est une piste de test, et le gosse accroche tellement que je suis obligé de faire des aller retour pour aller jouer !

A défaut d'une photo, voici déjà le tracé:

D'autres projets en tête :

- une piste toujours du scalextric classic de 2m50 x 5m maxi chez mes beaux parents pour que le grand père joue lui aussi :)
Le tracé n'est pas définitif, actuellement soit un tracé maison 4m90 x 2m20, soit Catalunya en 4m60 x 1m60

- une piste dans mon sous sol (pas loin du frigo) pour rouler avec les potes. Taille à convenir avec madame, 4 lignes peut être en digital.... Marque indéterminé (mais surement scalex vu le paquet de rail que j'ai) surement une déco avec, dans l'esprit endurance proto ou F1, Alim variable ? pour brider mon gosse et ces copains.

J'ai plein de questions d'ou ma présence sur le forum.

Bonjour,

Je cherche une GT40 de 1969. Pour faire une reproduction de celle la:

Les spécificités des modèles 69 (visibles de l'extérieur)
Train arrière plus large , d'ou des ailes plus grosses.
Un seul remplissage carburant à droite (coté des stand au mans)
Le petit évent sur le toit pour améliorer le flux d'air dans le véhicule
Les poignées de portes

Merci aux passionnés de m'indiquer à leur avis quelle marque est la plus proche de la réalité de ce modèle.

Pour l'event de carrosserie:

Pour la bosse je connais l'histoire. C'est moi qui l'ai monté sur ce véhicule car sinon le pilote/proprio actuel ne passe pas dedans avec son casque.

Quand à l'historique de cette auto je la connais aussi. Ce n'est pas une réplique, ni une vraie, mais une reconstruction à l'identique. Elle aura d'ailleurs sont passeport FIA l an prochain.

Il y en a une autre peut etre mieu connu des sloteurs :

Scalextric C2940 qui elle aussi n'est pas une vraie contrairement à ce que l'on veut faire croire .....

Ces 2 auto ont été faite dans mon atelier, d'ou mon envie d'avoir les 2 en slot car.

la noire qui deviendra bleu ciel ...

le véhicule avant ça livraison.

Merci d'avance de m'aiguiller de qui entre scalextric, slot.it, fly, ect peut avoir une base qui correspond le mieux à mon projet

Alors vu qu'apparemment cela intéresse du monde.

A partir de l'an prochain seront homologable les chassis sbarro et quelques autres reconstruits trié sur le volet. les plus passionnés ne sont pas sans savoir que sbarro a été mécano chez filipinetti .

Il y a entre 5 et 7 chassis sbarro seulement .... Le dernier neuf est celui de la rouge/bleu. La bleu ciel a hérité du chassis de celle qu'il avait en expo ( noire ). donc pour répondre augaragedu59, les 2 sont des bases sbarro, chassis + amovible fibre. La coque fibre sbarro a été virée, au profit d'une coque tôle comme à l'origine, faite maison.

Entre une reconstruite et une réplique il y a des différences, c'est n'est pas qu'une question de mots. Une reconstruite a exactement la même mécanique, en pièces d'origine pour la plus part d'époque... Ouille le portefeuille ^^ Ce qui n'est pas le cas d'une réplique qui aura au mieux un V8 Ford d'une provenance quelconque, et un chassis plus tubulaire que d'origine ... de toute manière, à moment donné, si on veut continuer à en voir tourner, va falloir assouplir les réglementations... avec un prix au allentour de 2m d'€, et un record a plus de 8 ....

La bleue ciel a d'ailleurs eu le chassis 1113 de réattribué ... par quel miracle ... Quoiqu'il en soit elle est en tout point identique à une 1966.

Ce projet est juste l'envi de conserver un souvenir de 2 gros chantiers réalisés à l'atelier.

En effet pedro13, la slot it semble le plus près de ce que je recherche. La bosse sur la porte n'est pas importante, car l'une comme l'autre l'on, mais ne sont pas censé l'avoir. C'est juste pour passer le pilote avec son casque dedans Une idée de la ref? et ou en trouver une ?

jb a écrit :

Ca fait vraiment rêver, toute la carrosserie refaite en alu......magnifique geste.

Non pas en alu en tole c'est une coque tole, avec capots et portes fibre. C'est d'ailleurs souvent à cela que l'on reconnait les repliques, elles sont toute en fibre, l'aimant ne tient pas dessus ;)

mais on sait aussi faire en alu

merci pour le lien

Bon voici ma récap:

Les fly A185 ont le bon capot av avec 1 seul bouchon d'essence à droite, les bonnes poignées de portes, mais pas l'évent sur le toit. Les feu ar sont les bons, le capot ar semble aussi correct mais pas assez large aux roues, et train ar tout riquiqui niveau largeur

Les slot It CW09 ( 1969 la même que chez fly ) pas le bon capot av (2 bouchons), pas les bonne poignées, mais l'évent sur le toit, capot ar à peu prés ok (partie centrale entre les feux bizarre) les ailes englobent un peu mieux les pneus
Pareil pour le kit blanc SICA18Z

Les NSR 1159 ( tjs la même de 1969) capot av ok, pas les bonne poignées de portes, Grille sur le toit plutot qu'un simple event, capot ar pas les bon feu, par contre les roues remplissent mieux les ailes mais qui sont un peu trop plates ...

Chez scalextric C2403 (1968) capot av ok, pas les bonne poignées de portes, pas l'évent sur le toit, Les feu ar sont les bons, train ar étroit par rapport aux ailes ...

Voila avec tout ça c'est pas gagné d'en trouver une que je pourrais modifier

On peut changer un essieu facilement en largeur ?

Voici une idée pour ceux qui auraient besoin d'une alim 12V pas chère et qui débite une bonne intensité (10A)

On peut recycler une alim ATX de PC.

Je ne vous mettrai pas de Tuto pour faire la modif il y en a bien assez sur google. Voici quelques exemples:

Le plus simple

Un autre bien plus complet

Pour les plus fainénant il existe même ça -> EBAY

Voici la mienne faite rapidos entre 12h et 14h

Au départ j'avais mis des résistances de charge autant sur le 12V que sur le 5V car suivant la génération de l'alim, elles sont soit disant nécessaires.
Je les ai virées car je trouvais que ça chauffait trop. Et ça fonctionne très bien comme ça.

Cependant je trouve que l'idée de mettre un ventilo de PC de récup me plait bien. Au pire il peut servir à refroidir une résistance de charge sur le 5V ( 2.7 Ohms 10W ).
Après on peut aussi tout simplement prévoir une lampe 12V21W qui vient ce brancher sur le 5V quand on veut utiliser le 12V.

Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas ^^

Ayant marre de frotter la tonne de vieux rails (que j'ai chiné sur ebay pour une grande partie) afin d'arriver à faire un circuit correct, J'en suis venu à une solution assez radicale, sans pour autant les mettre à la benne :)

L'ELECTROLYSE !

Oué bon sur le papier c'est génial... Dans mon métier je connais le bi-chromatage (zingage), le chromage. Du coup j'ai fouiné chez caswell (une référence pour la qualité de leur kit grand public) pour voir ce qui pourrait s'appliquer à ces satanés rails. En faite à part le nikel, chez eux pas grand chose.... ( et pour 250$ les 5l )

Du coup j'ai trouvé un Kit galvanoplastie Zinc Nickel sur ebay. Quésako ?

“The bright zinc/nickel plating kit produces outstanding results. Combining the high shine or satin finish of nickel with corrosion resistance 5 times that of passivated zinc.”
Bon c'est intéressant comme description ! Ca brille et ça resiste à la corrosion. 116€ pour 10l c'est déjà plus correct pour ce faire la main!
Recherche faite auprés de notre amis google : "5 times the protection of conventional zinc plating and up to 1,500 hours of Neutral Salt Spray test performance"
Bon la c'est clair 1500h en brouillard salin ça devrai plus rouiller !!
Tient google nous dit ça aussi: "Les zincs alliés ont été développés pour répondre aux évolutions des spécifications automobiles pour une meilleure résistance à la corrosion, même sous contrainte thermique dans le compartiment moteur, un contrôle du coefficient de frottement et une meilleure résistance à l’usure."

Bon , Y a plus qu'a !

Tiens vous la reconnaissez la petite alim dans le coin du plan de travail ^^

https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1529478&pgi=0#is-page

Bon c'est bien beau tout ce bazard, mais ça donne quoi?

1er essai:

Bon ça marche, mais c'est super super long ... 3h pour ça , est c'est pas terrible Par contre ça nettoie super bien les plastiques lol !

Queqlues essais plustard ( et jours ):

C'est déjà bien mieux, et le temps d'electrolyse réduit entre 30min à 1h.

Voici un gros plan. L'aspect n'est pas brillant mais plutôt satiné. Je suis un peu déçu. Par contre la couche déposée à l'air solide. En tout cas elle résiste bien à la laine d'acier, donc pour les tresses ça devrai le faire.

Comme je suis un rageux entêté, j'ai pas dis mon dernier mot pour l'aspect brillant !

Si quelqu'un à un retour d'expérience, avec un produit similaire, je suis preneur ! sinon je ne manquerai pas de vous faire partager l'avancé des mes travaux/recherches/bidouilles ( rayer les mentions inutiles )

pepe_plus a écrit :

Perso je trouve ça nettement plus sympa que ce truc qui brille au milieu des pistes

Il te reste plus qu'à l'anodisé en noir

oui la passivation noire existe ... Coté réalisme l'idée super est bonne, je n'y avais pas pensé!!

Mais l'idée de base est de retrouver des pistes comme quand j'avais 10ans ^^

jb a écrit :

Ca m'a l'air efficace comme procédé. Si je lis bien, cela nettoie dans un premier temps et ensuite cela galvanise le métal?

En résumé oui c'est ça.

1 bain pour dégraisser
1 bain pour "décaper" efficace que si les rails sont déjà bien grattés ou décapé
1 bain électrolyse zinc-nickel
1 bain de rinçage avant passivation
1 bain de passivation (normal,noir,vert olive, ...)

Entre chaque étapes il faut un bon rinçage à l'eau du robinet

Comme mes rails sont vraiment moches j'ai rajouté en 1ere étape:

1 bain acide nitrique ( je l'utilise au taff ) ultra fort ( un peu trop même ) je trampouille 1min histoire de faire sauter toute la rouille et les anciens revétements. Lors du rinçage je passe un coup d'éponge a gratter vite fait pour bien tout enlever et avoir un métal brut, et quasi propre. Le bain du kit ferra le reste.

J'essayerai de faire un tuto ou une vidéo lorsque j'aurai peaufiné ma méthode.

Bienvenu

Pour avoir une bonne solidité, il faut un produit catalysé.

Donc les bombes ... bof

Le mieux c'est la peinture auto. Soit brillant direct pour les couleur opaque, soit bi-couche pour les métalisées/nacrées.
Biensur passé à l'aérographe.

Si vous voulez encore plus de souplesse, il est possible d'ajouter de l'assouplissant dans le vernis.

Le carrossier du coin devrai pouvoir fournir des mini quantitées, s'il est sympa.

generation60 a écrit :

Dans les bombes, étonnant que personne n'a cité ce qui se fait de mieux, toutes les teintes en bombes pour carrosseries Lexan, cela sera encore bien plus efficace que les peintures pour voitures.
Un grand choix de couleurs chez Tamiya.

Amicalement

Didier

Alors plus efficace que la peinture auto 1:1 , faut pas rêver, ça reste de la bombe. Plus simple et plus économique peu être.

Pour ce qui est du choix de couleur ....

Peut on imprimer en 3d une pièce conçue sous CATIA ?

Pour vernir une peinture chrome essayez avec un vernis hydro ( sans solvant ) dans ce genre : http://fr.ppgrefinish.com/fr/a-propos-de-ppg/nouveaut%C3%A9s/2012/09/vernis-hydrodiluable-optimis%C3%A9/

Il faut l'appliquer par voile extra sec 90% d'air (bombe à proscrire) et attendre le séchage entre les voiles. Le succès n'est pas toujours au rendez vous!

La peinture chrome ne supporte très très mal les solvants des vernis poluréthane.

Sinon la solution ultime c'est l'argenture:

Mais c'est pas pour tout le monde, et je vous déconseil vivement le KIT DE CHROMAGE CHROME AT'HOME ainsi que la pluspart des produits "chinois" de chez Stardust Color

Si vous souhaitez plus d'infos sur ce process n'hesitez pas à me demander

Très bien le site Gravity-colors !!

J'ai regardé le kit chrome, cela correspond à ce que l'on trouve en peinture chrome 1:1 . En plus le tarif est super soft ^^

Petite précision, il faut que la sous couche noire ( obligatoire avec la peinture chrome ) soit super sèche. 1 semaine à 20° c'est bien, même s'ils indiquent 24h.
24h c'est suffisant si vous ne revernissez pas vos pièces. Si vous souhaitez revernir, il y a toujours migration de solvant entre le base coat et le top coat.
La peinture chrome entre les 2 n'apprécie pas.

Stockez vos pièces à l'abris de la poussière, car c'est mieux de pas mettre les doigt dessus avant de repeindre en chrome, car elle n'a aucun pouvoir garnissant, la moindre rayure se voit.

Petite astuce, vous pouvez rincer à l'eau avec un simple pluvérisateur votre sous couche et la sécher avec l'aérographe "vide" ( ou avec une mini soufflette )

La peinture chrome se passe par voile ultra fin sans attente entre les couche toujours 80-90% d'air. Plus vous chargez plus vous avez du gris métal ... c'est pour ça que les bombe chrome c'est de la m... pourtant le produit est quasi le même, voir le même.

De même arrivé à un certain résultat ( brillance/éclat ) tous les voiles supplémentaires amène petit à petit vers le gris métal ...