Liste des messages de JPh

Bonjour,

Quand y'a plus de SkyTronic, faut chercher AFX.

C'est pas à Paris mais sur E..y y'a plein de modéles équivalents de 0 à 20 V, 2A. Environ 35 euros achat immédiat et autour de 10 euros de port.

Bonsoir,

Je ne sais plus où, j'ai lu qu'il y en avait qui utilisé la pate dentifrice. 30 mn de rodage et c'était rodé. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer.

Bonjour,

Suite au schéma indiqué par sam, j'ai deux questions à poser.

Question n°1:
Dans le schéma indiqué par sam, le contrôle de la vitesse se fait en agissant sur le pôle négatif de l'alimentation.
Dans les schémas disponibles sur le site de la FFSR la variation se fait sur le pôle positif de l'alimentation.
Dans le cadre d'une poignée classique cela n'a pas d'importance. Par contre les poignées électroniques fonctionnent-elles dans les deux cas, variation de la vitesse sur le + et/ou le -?

Question n°2:
Le schéma fourni par sam différe des schémas fournis par la FFSR. Ce n'est pas grave tant que l'on reste dans le même type de schéma côté poignée et prise.
Je ne sais comment c'est câblé dans les autres clubs mais au Slot club auvergnat, c'est câblé comme indiqué sur le site de la FFSR. Si quelqu'un arrive au club avec une poignée câblée selon le schéma indiqué par sam:
- son curseur sera relié au conducteur de gauche de la piste, lui même relié directement au - de l'alimentation dans le cas d'un câblage "type" FFSR,
- le max de la résistance sera relié directement au + de l'alimentation dans le cas d'un câblage "type" FFSR.
Avec les réserves habituelles liées aux erreurs de lecture ou d'interprétation de deux schémas, je pense que dés que le pilote accélerera, il créera un court-circuit franc entre les deux pôles de l'alimentation. Faudra changer les fusibles! Si j'ai tout faux, n'hésitez pas à me corriger.
D'où ma deuxième question, dans vos clubs utilisez-vous un branchement similaire à celui indiqué par la FFSR ou un autre?

Merci pour vos réponses,

Jean Philippe

Bonjour,

Une course sur du Polistil?
C'est où et quand?

Jean Philippe,
qui roule sur Polistil et qui espère tenter bientôt le PolisCar (droites Polistils, virages Carrera)

Denis,

Pourras-tu me faire signe quand cela sera plus précis? Je suis de la banlieu clermontoise.

Merci

Jean Philippe

Bonjour,

Sur la 307 wrc tu peux mettre des pneus Orttman référence 28h.
J'avais acheté des pneus Ortmann chez Mondialtec pour mes 1/24 Carrera. Sur une piste Polistil réputée glissante c'est nickel. Un très bon compromis entre adhérence et glisse.
Par contre, pour ceux que j'avais reçu, "usinage" au papier de verre obligatoire pour leur donner une forme bien circulaire.

J'ai fait tourner ma 307 et ma Subaru Carrera pour la première fois hier, sur la piste du club. Préparation:
- pas d'aimant,
- 2,5 grammes de plomb à l'avant à l'intérieur,
- pneus avant vernis (indispensable pour diminuer le nombre de tonneaux),
- suppression du jeu latéral sur l'axe avant,
- raccordement électrique du moteur directement sur les tresses, sans passer par la platine éléctronique,
- tout le reste d'origine.

La 307 n'est pas un foudre de guerre. Il faut soigner son pilotage mais je trouve que c'est plaisant. Il faudrait peut-être rajouter encore 2.5 gr à l'avant pour avoir une voiture plus tolérante. A tester.

La Subaru, comme la 307, n'est pas un foudre de guerre. Par contre tonneaux et déslotages à pelle. Après un lestage complétement différent de la 307, les deux voitures ont un comportement similaire mais la Subaru tolére un peu mieux les retards au freinage. Lestage pour la Subaru:
- 2.5 gr à l'avant à l'intérieur,
- 2.5 gr sous le châssis de chaque côté juste en arrière du guides (donc 5 gr au total),
- 4 gr tout à l'avant dans la rainure destinée à l'aimant.
11,5 gr dans une voiture, c'est mon record!

Pour les deux voitures les temps sont trés loin des chronos rapides de la piste (+1.5 à 2 secondes). Si l'on veut rendre ces voitures plus performantes, je pense qu'il faudrait:
- remplacer les vitres par du plastique plus léger,
- un habitacle lexan,
- des jantes alu équipées de pneus "plus mieux",
- un moteur qui accélère et qui freine,
- un axe arrière calibré ,
- un jeu pignon/couronne métaliques.

Au final c'est pas donné. Perso je ne le ferais pas (pour l'instant). Je les ai eu pour pas cher et je cherchais juste deux voitures avec des performances équivalentes.
Pour qui cherche une voiture de rallye performante, y'a peut-être plus opportaint comme choix.

Jean Philippe

Bonjour,

Bonne voiture mais à la vue de celles utilisées au club, seulement aprés modifications et réglages pas forcément évidants donc à mon avis à éviter pour un débutant sauf si dans un club ou avec des personnes compétentes dans l'entourage.
Pour le même prix, dans la gamme Ninco les Honda NSX, Toyota Supra et Mosler sont des voitures qui vont trés bien sorties de boîte. Peut-être éviter les modèles "Tuning" avec le NC6 un peu brutal. Si on enléve l'aimant, rajouter 2 à 5 gr à l'intérieur proche de l'articulation du guide et c'est opérationnel. Ces voitures me semblent plus recommandables pour un débutant. Maintenant si tu tiens à la Ferrari, pas de problème elle roulera une fois assemblée, elle ne sera pas au top côté performance et si elle déraille souvant, cela ne sera par forcément à cause de toi.
Cherche sur le forum je crois qu'il y a un fil concernant les modifications et réglages de la Ferrari.

Tout cela est valable sans aimant. Je ne sais pas s'il y a un aimant mais si oui et que tu le laisse, la voiture sera certainement scotchée à la piste et son pilotage vite lassant comme bien souvent avec les "aimantées".

Jean Philippe

Bonjour,

Si le confort d'une poignée électronique est un argument, il n'est pas le seul.
Que les personnes compétentes me corrigent mais il me semble que sur une poignée classique on fait varier la tension et l'intensité simultanément. Peu de tension et peu d'intensité au début de la course puis les deux augmentent ensemble.

Tous les moteurs ont besoin d'une intensité minimun pour commencer à s'exprimer. Certain se contente de peu, d'autres ont besoin de plus. C'est pour cela que des moteurs sont particulièrement creux avec une poignée de 45 Ohms et nettement moins avec des poignées de 25 Ohms ou moins. En effet plus on diminue la résistance de la poignée, plus l'intensité disponible augmente, à tension équivalente bein sur (voir les formules qui sont restées mistérieuses une partie de ma scolarité, U=RI et P=UI).

Si j'ai bien compris, le gros avantage des poignées électroniques est qu'elles travaillent à intensité constante et font varier uniquement la tension. Les moteurs apprécient, surtout dans la première moitié de la course de la gâchette, soit les accélérations et les passages en virages. De ce fait je pense qu'a voitures (plutôt bien réglées) et pilotes (plutôt bons) équivalents, une poignée électronique peut aider à faire la différence et pas seulement grâce à une fatigue moindre des doigts.

Perso le slot étant un loisir dont j'apprécie la modestie des moyens techniques mis en oeuvre pour le pratiquer, je reste avec mes Parma. Ceci dit, la recherche de performances étant l'essence même de la compétition, dans ce cadre je conçois que l'on utilise ce genre de matériel. Pour enrayer l'escalade technologique et financière, il reste la solution classique des catégories, en s'arrangeant pour que tout le monde s'y retrouve.

Jean Philippe

Bonjour,

Une particularité de moteur S3X qui équipe d'origine la 406 est son aimantation très forte, ce qui semble être à la mode pour la dernière génération de moteurs cage longue (S3X, moteur Avant Slot, ...). Sur le circuit Carrera du club, sans aimant, la voiture est collée à la piste comme si elle avait encore son aimant. La piste Carrera est bien plane et la 406 assez basse. Tant que le moteur est au-dessus des rails métalliques tout baigne et cela passe très vite. Par contre dés que le moteur ne joue plus son rôle d'aimant le décrochage peut être assez violent en fonction de la vitesse, sans être sanctionné systématiquement par un déslotage. Une fois que l'on a pris ses repères pour éviter le décrochage, cela va vite à très vite (suivant le pilote) et avec une régularité facile à obtenir.
J'ai trouvé le moteur présent à tous les régimes, très agréable à utiliser et facile à doser en 15 volts et avec une Parma Ho+ 25 Ohms.
Sur une piste bosselée (scalex) ou dont les conducteurs dépassent légèrement de la piste (Ninco, Polistil) je pense que l'aimantation du moteur peut bloquer ou ralentir très fort la voiture lors des passages lents, donnant à tord l'impression d'un moteur brutal ou creux à bas régime. J'ai eu ce problème avec la R5 et la 205 Spirit sur ma piste Polistil. Comme dit précédemment dans ce fil, conducteurs non métalliques (cuivre) ou remplacement par un moteur moins aimanté sont des solutions.

Jean Philippe

Désolé LOLOADONF, je n'ai pas la voiture sous les yeux pour être catégorique mais:
- sur www.spirit-hobby.es toutes les 406 sont présentées comme étant équipées du S3X 24000 tr/mn,
- les sites de présentation ou de tests les disent équipées de ce moteur,
- les sites de commerces les annoncent équipées de ce moteur,
- des tests sommaires d'aimantation que nous avons réalisés au club ont clairement montré que le moteur d'origine avait une aimantation nettement plus forte qu'un NC5,
- le remplacement du moteur d'origine par un NC5 a complétement fait disparaître la tenue de route quasiment "aimantée" de la voiture.

Tout cela m'a conduit à penser que le moteur était un S3X. Maintenant il est possible que l'assemblage commercialisé différe des prévisions ou annonces. Cependant, il faut se méfier des "différences" apparences. Il est fréquent qu'un même moteur soit vendu sous différentes références ou marques, avec ou sans autocollant.

Enfin si le moteur des 406 n'est pas un S3X, ce qui est possible et n'a en réalité que peu d'importance, cela ne change en rien son aimantation forte et sa grande disponibilité dans toutes les plages d'utilisation. Par contre il serait intéressant de connaître ses références réelles pour ceux qui souhaitent en acheter pour bénéficier de ses atouts.

Jean Philippe

Merci,

bon slot a toi aussi.

Bonjour,

Sur les Châssis HRS, tous les supports moteur s'adaptent sauf l'angle-winder.
Pour les voitures Slot.it dont le châssis posséde la découpe pour l'angle-winder, tous les support conviennent.
Le choix du support moteur est aussi lié au type de moteur, cage courte ou longue.
Pour les moteurs cages courtes le choix entre entre in-line et side-winder se fait en fonction de la place dispo sous l'habitacle, de la carrosserie et des préférences du pilote concernant les comportements liés aux deux positions de moteur.
Pour les cages longues idem mais le choix est entre in-line et angle-winder.

Pour le choix off-set ou non, je prends toujours off-set! Plus l'ensemble châssis/moteur est bas, meilleur est la tenue de route. Si un jour j'utilise un des moteurs récents très aimantés, je prendrais peut-être un support non off-set pour limiter les effets de l'aimantation du moteur.
Je roule sur des pistes planes (bois, Carrera, Polistil). Peut-être que le support off-set pose des problèmes sur des pistes "bosselées? Perso aucune expérience de ce type.

Jean Philippe

Bonjour,

Les "tueuses de chronos ultimes" je pense que tu les as déjà avec la Mosler NSR et la Dallara sport. Si elles sont bien réglées, il est difficile de trouver une voiture qui arrive à leurs niveaux dans les choix possibles actuellement. Cela peut évoluer avec la future Pagani Zonda F de MB Slot présentée comme une tueuse de Mosler (c.f. ce fil.)

Par contre des voitures qui vont fort il y en a beaucoup, comme indiqué par Attila et Speedy. Perso j'opterai pour les Slot.it, sans espérer qu'elles arrivent au niveau de la Mosler ou de la Dallara, à moins de les modifier (et encore c'est pas certain).

Jean Philippe

Bonjour,

Je viens de prendre possession d'une 360SCX. Après quelques tours sur le circuit du club, j'ai remarqué moi aussi que lors des freinages tardifs, elle plantait l'avant dans les courbes. Je pense mettre en oeuvre les solutions habituelles:
- vernir les pneus avant pour en diminuer l'adhérence et donc diminuer l'effet de "blocage",
- diminuer le jeu latéral de l'axe avant afin d'avoir un appui stable et identique dans toutes les courbes.

Jean Philippe

Bonjour,

J'ai eu le même soucis sur deux de mes ProSlot. J'ai réparé de la facon suivant:
- j'ai mis un clou enduit de Silicon en bombe à la place du guide,
- j'ai fait plusieurs tours autour avec du fil de carbone, je pense que cela fonctionne avec n'importe quoi d'autre (fibre de verre, ficelle à rôti ?, ...),
- j'ai fait couler de la colle cyanolite liquide (Super Glue) sur le carbone, c'est elle qui apporte la solidité,
- une fois bien sec, j'ai retiré le clou.
J'ai fait cette réparation il y a 6 ans sur deux châssis toujours en service.

Jean Philippe

Bonjour,

- je suis nul en electronique!! --> donc un capteur par coupure des rails mais pour utiliser le signal il faut un montage électronique + un pc mais -je n´ai pas de pc (mac osx)) donc un compteur type DS mais -je ne veux pas de compte tours du commerce(si possible!!).

Un logiciel sous mac osX? Vu les liens entre Max OS X et BSD, peut-être regarder du côté logiciel pour Linux ou BSD? Je n'en connais pas.

Sinon un boulier peut-être?

Jean Philippe

Bonjour,

Je confirme. Sur ma piste bois, DS 200 + coupure des rails comme système de détection. C'est facile à faire et très fiable.
Tellement facile et fiable que j'ai repris le même système pour mes pistes Polistil et Carrera.

Jean Philippe

Avec un achat, une solution encore plus simple consiste à utiliser les compteurs de type "pont". Ninco a ou va en sortir un, celui de Carrera est présenté ici. Je n'en connais les possibilités (connectable à un ordinateur, précision du chrono, nb de tours maxi, différents types de courses, ...).

Jean Philippe

Bonjour,

Quelqu'un a-t-il essayé les pneus Cartrix tendres slick 20x11 réf 1124 sur une piste Carrera Evolution/Exclusiv?
Quid côté adhérence, dérive, ...
Quelles différences par rapport aux NSR UltraGrip et aux Ortmann?

Merci

Jean Philippe

Bonjour,

Merci pour les infos.

Jena Philippe