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Cette force dépend aussi de l'alliage dont est constitué le rail car tous les aciers ne sont pas autant magnétiques les uns que les autres, certains ne le sont d’ailleurs pas. Donc la force d'attraction dépend de la piste. On le voit bien sur le cuivre .

Mais ce point devrait aller dans le même sens pour toutes les voitures.

Dans l'absolu cela change aussi avec la température et tout et tout mais dans notre cas, on s'en balance, heing!

Pour la Renault je dirai RS 01 (pas R5 01).

Ca continue d'avancer, et ça bouge un peu.
J'ai monté la piste, et mis en place temporairement pour voir comment le relief se plaçait, et procéder à des essais de roulage.

Suite à ces essais j'ai modifié un peu le tracé pour arriver sur ça :

J'ai commencé à installer les supports et les dégagements, les premiers essais vont dans le sens de ce que je cherchais, c'est plus fluide, avec 2 secteurs clairement identifiés : une montée rapide, et une descente très viroleuse.

Pour le moment c'en est là :

La montée est à peu près en place, la prochaine étape c'est la mise en place de la descente... Ca va le faire

Il se passe que j'ai une caisse de Porsches GT1 sans rien dessous qui traine... Ce n'est pas décent de la laisser ainsi, il faut que je fasse quelque chose pour l'habiller

J'ai donc penser à plusieurs solutions, de l'achat d'un chassis adaptable au laiton...

Je pense que je vais tenter autre chose. Je ne sais pas si cela fonctionnera mieux, mais ça m'amuse pas mal, ce qui est une garantie de succés, ça sert quand même à ça le slot, non mais sans blagues.

Donc j'ai commencé à réfléchir à un chassis moderne en plastique avec un caisson moteur suspendu, une hauteur réglable, et tant qu'a faire un réglage des butées de la suspension, et pourquoi pas de la raideur du ressort, soyons fou.

Et tant qu'à y être des fois que cela fonctionne, faudrait que je puisse ajuster de futurs chassis sur le même modèle à d'autres voitures de dimensions différentes, ça serait pas mal aussi non?

La je commençais à voir à quoi je voulais que ça ressemble, donc j'ai sortit mon plus beau logiciel de CAO, et j'ai commencé à pondre un truc :

Bon c'est encore qu'un premier jet, il faut que j'ajuste des trucs pour compacter efin de faire rentrer sous la carrosserie de la GT1, mais l'idée est là, et ça me plait pas mal.

Le bati moteur est supporté par une corde à piano qui fait office d'articulation et de ressort.
La traverse avant est son support fixe, la seconde traverse se translatant d'avant en arrière pour regler la raiseur, et la 3ème traverse dispose de vis hautes et basses comme butées de débatement.

L'axe avant est trop gros là, cette partie n'est pas encore fignolée, faut que je voie avec ce que je vais trouver comme pièces, mais il sera réglable lui aussi. Le guide sera monté sur ressort et tant qu'à y être de fabrication maison aussi.

L'ensemble devrait être particulièrement léger, avec une structure interne en nid d'abeille. Le tout sera léger, et raide.

Bon vu que j'ai quand même le chantier de la piste à avancer, la construction ne sera pas pour tout de suite, mais j’espère bien le faire rouler d'ici la fin de l'été...

Alors j'ai commencé à cogiter pas mal de trucs, mais j'ai l'expérience d'un nouveau né sur la construction de chassis aussi petits ; alors si vous avez des observations des idées... ça m'intéresse bien entendu.

C'est un sacré objectif, et c'est joliment entamé.

A quand la reconstitution de la course?

A suivre avec interêt.

pepe_plus a écrit :

La tension n'a aucun rapport avec le courant.

Ha ben si! De manière purement litérale, (et en régime continu) le rapport de la tension par le courant c'est la résistance
U/I=R Hihi!

Si je puis me permettre.

Heu quand je vois le niveau global des réalisation par ici, je vois pas des masses de rayures
Et promis la carrosserie de la Porsche, elles est éligible par contre hihi!

J'espère bien obtenir un niveau de finition honorable (en impression 3D effectivement), et des performances itou, mais c'est un peu tôt pour être catégorique.
Aujourd'hui c'est accessible comme moyen de fabrication. Et la modélisation c'est mon rayon, donc c'est un moyen simple pour moi de procéder à la fabrication d'un chassis.

Et puis pour bricoler des voitures avec les restes de la boite à rabiot, il faut une boite à rabiot adaptée... Dans le mienne c'est plutôt balsa, fibre de verre, polyester et époxy qui trainent. Donc mes scratch seront imprimés. Na!

Nb : je peux modéliser des rayures dans les pièces pour donner un style heing!

Quand le prototype roulera j'irai visiter le club d'à coté pour avoir des avis et des conseils afin de fignoler la mise au point, ou de jeter le concept, va savoir :))
Je n'ai pas l'expérience pour juger de son efficacité dans l'absolu, donc je vais utiliser celles des autres

Et aussi pour voir ce que cela donnera sur une piste "club".

Bon j'ai un peu avancé l'étude, et je manque de place sous la carrosserie de la 911GT1 pour monter le moteur initialement prévu.

Du coup comme j'ai un cage longue monté avec un pignon 11dents conique je vais passer en angle winder.

J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé confirmation de l'angle. C'est bien 25°?

Par avance merci.

Depuis mon arrivée chez les fous, je me demandais comment ça prennait forme une proxi et d'ou ça venait cette idée saugrenue de faire des courses ainsi. J'ai mes réponses, donc déjà merci pour ça. Et par ailleurs je suis bien tenté par une participation. D'ici la fin de l'année mon chantier de circuit devrait m'avoir laissé du temps pour m'entrainer à la réalisation de voitures.

Une Mégane, je trouve que c'est pas terriblement sexy, alors qu'une chouette GT, ou une musclecar survitaminée ça a un sex-appeal terrible !
Des F1 aussi ça pourrait être rigolo si on tape dans des modèles pas trop récent, voire même carrément rétro... Mais ça peut devenir plus compliqué de réunir un plateau homogène.

Donc pour moi
1 - GT ou Muscle Car

Merci pour cette précision util‹e à l'ignorant ,

C'est peut être une vue du néophite que je suis, mais pour une proxi, j'ai vraiment l'impression que la monotypie c'est un peu tristouille.non?

Quand je lis les fils de la proxi cette année, je trouve qu'une grande partie de l'intérêt vientt de la variété du plateau présenté.

Et me voilou sur le fil de la détection, vu que ma piste commence à prendre forme, je vais donc m'y coller très bientôt .

Alors j'ai un photo transistor dans mon tiroir, une source lumineuse qui doit lui convenir, alors zou, ce soir je me lance.

Mais il reste quelques questions qui me tarabustent.
UR30, il prend les top de passage sur quel signal? Les obscurcissements ou les expositions? Ou indiférement les front montant ou descendant?

A vue de nez, je placerai plutôt le photo transistor dans la piste pour le protéger des lumières extérieures quand une voiture est là et qu'il est sensé être coupé. Car en fait qu'il soit à la lumière du jour quand il est sensé être passant parce que exposé, ce n'est pas très gênant il me semble.

Si on le met en haut par contre il risque de recevoir de la lumière malgré le passage d'une voiture et de ne pas compter le passage, non?

Mais j'ai l'impression que plusieurs on fait le contraire, parce que cela fonctionne mieux, du coup j'essaie de comprendre un peu mieux avant de me lancer dans le perçage des rails.

Glop glop, merci.

J'avais déjà pas mal potassé ces fils. Merci pour ce partage.

Je ferai aussi part de mes résultats.

Je vais bricoler avec des phototransistor BPV11 car j'en ai sous la main et que j'en ai déjà utilisés pour mesurer mes obturateurs d'appareil photo pour les règler après remontage.
Avec un peu de bol ils sont suffisant pour déclencher sans autre transistor.

Pas eu le temps hier pour faire ça, j'ai cablé autre chose sur mes alims.
Peut être jeudi.

Mais j'aimerai comprendre cette histoire de lumière parasite.

Si on place le photo transistor en bas, quand une voiture est au dessus il est plutôt pas mal protégé des diverses sources non?
Si il est placé dans la passerelle le passage de la voiture ne masque que la source et pas la lumières ambiante, donc à priori l’obscurcissement est moins bon. A moins de travailler sur une fréquence super bien calée et absente du spectre lumineux de la pièce.

En fait quand le photo transistor est éclairé, on s'en fout de savoir par quoi, ce qui compte c'est de bien choper les phases ou il est dans le noir, non?

C'est pas par plaisir de contradiction, ou pour foutre le waï; c'est pour essayer de bien comprendre.

Et elle est vraiment jolie ta passerelle, c'est bien dans le ton de ta piste.

Il faut être prudent avec les chargeurs de batteries, ce sont plutot des générateur de courant plus ou moins bons. Pour nos voitures nous utilisons générateur de tension.
La tension aux bornes du générateur a toutes les chances de varier avec des conséquences bizarres sur le comportement des voitures.
Une batterie par contre ferait bien l'affaire. Et tu as de quoi la recharger

simamine a écrit :

a220 a écrit :
Bon j'ai compris l'année prochaine j'engage une Citroën bx ou peut être une cx avec leur suspension oleopneumatique il devrais y avoir assez de tilting

le jour ou Citroën fera des monoplaces, ou du gt, ou des muscles car, ou des Megane ....Renault

Board, et la SM? C'est pas une GT??

Merci.
Ça a continué d'avancer. J'ai presque fini le pont du fond et le calage de la descente. La je dois retourner au Fablab pour faire les dernières bordures.
Le ramassage est un peu limite dans certaines parties, mais avec l'accès devant la fenêtre ça passe. Je vais quand même passer par la case pince, parce que pour jouer seul ce sera plus facile.
En attendant d'aller faire mes dernières pièces je commence à bosser la détection et le paramétrage d'ur30.

Je commence a avoir quelques tours de.roulage (prudents quand même car la sortie peut faire très mal), et c'est pas mal du tout. En ce moment c'est limite; le chantier fait de la poussière et ça glisse... La piste aura droit à un bon nettoyage.
Bientôt des photos.

Mheu non c'est le code barre pour le passage à la caisse.

J'aime bien les Porsche en général, et celle ci tout particulièrement. Je trouve cette ligne absolument terrible, et indemodable. Un peu comme la GT40, ça reste très moderne.
Il savaient dessiner des bagnoles , non mais sans blagues

Bonjour,

J'aime bien ce système super simple du coup je regarde de ce coté la pour le moment en le mettant un peu à ma sauce.

- Le 5 V (sur un PC on en trouve partout : sur l'alim, sur l'USB... Donc pas de souci) est au collecteur du transistor. La consommation est suffisamment faible, et on doit même pouvoir utiliser une sortie activée du port LPT (2,5mA max).

- L’émetteur du photo transistor va sur la pin de détection du port LPT

- La résistance 4kOhm bascule à 0V la pin d'entrée du port LPT quand le phototransistor est occulté. Sinon la pin est plus ou moins flottante et l'état est pas vraiment déterminé, ce qui risque de mettre le bazar dans le comptage.

-Le photo transistor arrive assez vite en saturation et l’émetteur monte à ~5V assez facilement (donc les entrées LPT 10 à 13).

Si mon photo transistor à une sensibilité suffisante dans le spectre solaire je n'ai même pas besoin d'un portique d’éclairage et la lumière ambiante suffira à mettre la pin de détection à 5V.

Et à chaque passage de voiture ça passera à 0V. Si j'ai bien compris le fonctionnement d'UR30 il déclenchera aussi dans ce sens.

Si c'est insuffisant, je devrai monter un portique de LED IR comme les copains...

Je me demande si je ne devrai pas monter une résistance ~500Ohm au collecteur pour limiter le courant qui va passer vers le port LPT. Je n'en connais pas l’impédance d'entrée, et si elle est faible je risque de dépasser les 20mA admissibles. Bon, elle doit quand même être conséquente, c'est fait pour bosser en 5V, mais faudrait pas cramer une entrée bêtement...

J'ai peut être raté un truc, l’électronique c'est pas mon domaine de prédilection, alors n'hésitez pas les commentaires sont toujours bienvenus.

Bonsoir,

J'ai commencé mes expérimentations.

Le port parallèle est un peu étrange, et tous contacts ouverts (rien sur la prise).
Certains ports sont à 1 d'autres à 0 (les entrées, heing, les sorties je m'en occuperai à la suite).
Ça confirme mon intuition initiale qui était de définir clairement l'état de chaque port, car un pin en l'air n'est pas vraiment défini.

4kOhm c'est trop pour forcer à 0.
Après essais sur ma machine 1.4kOhm entre la masse et le pin ça met bien à zéro.

Le gain du phototransistor n'est pas suffisant pour fonctionner à la lumière ambiante : donc il y aura un portique de LED IR.

A par ça la détection fonctionne il me semble.

Je ne suis pas certain de bien comprendre le fonctionnement d'UR30 sur certains points par contre.
J'ai lancé un mode "practice" pour faire quelques tests.

Si j'ai bien compris il y a une temporisation pour empêcher les "rebonds" (il y a un temoins vert qui semble afficher cela si j'ai bien pigé).
Par contre ça ne compte qu'un tour sur 2.
Le premier passage c'est le départ, Ok.
Le second compte un tour c'est bon.
Mais ensuite c'est comme si il fallait un passage pour armer, et un passage pour valider??? Avec la tempo (voyant vert sur l'écran qui s’éteint 3").

Soit j'ai un pépin sur mon montage, soit il y a un paramétrage qui va pas, soit j'ai pas compris un truc.
Alors si quelqu'un à une idée la dessus, je prend.

Et bon WE a tous.

Glop glop,

Merci pour ces précisions utiles sur le port // , je n'avais pas trouvé cette précision sur les différents ports d'entrées.

Je vais voir si cela fait une différence sur un port à zéro par défaut. Mais de mes premiers essais, avec une résistance de 1.3kOhm entre un port et la masse ça commute comme il faut aux 2 états.