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Introduction :
Étant quasiment en retraite, du temps libre s'offre à moi, à présent. Yes I can...
La dernière fois que j'ai essayé « d’œuvrer » sur mes petites AFX doit remonter à une vingtaine d'années. A l'époque, uniquement de la peinture pinceau Tamiya, prépa au liquide vaiselle et vieux décalcs Solido (1/43eme).
Mon premier projet AFX va donc concerner une décoration plus sérieuse de mes « petits bolides »,
mais dans une optique de jouets plus réalistes et non de maquettes ; pas question de passer quinze jours par carrosserie (sauf si rajout de pièces), du travail à la chaîne qui devra ensuite pouvoir encaisser les (nombreuses) sorties de piste.
Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoique ce soit, mais plutôt de vous faire part de mon inexpérience et donc des problèmes a éviter.
Une bonne partie de mes trucs ou produits employés m'ont été soufflés dans vos posts ou sur différents forums.
Certains souriront certainement à la lecture de certains paragraphes et je compte sur votre active participation pour m'indiquer les autres voies (plus rapides, plus faciles) qui auraient pu être utilisées : il me reste plein de voitures en attente !!!
Ayant, à ce jour, ces dernier temps, fait une trentaine de carrosseries, je pense avoir à présent assez de recul pour en faire un bon résumé.

Il y aura trois posts :
1 – préparation des carrosseries : celui-ci
2 – la peinture et l'aérographe
3 – les décalcs et le vernissage

Pour la préparation on va commencer par démonter toutes les pièces amovibles : pare brise, ailerons, arceaux... et il va falloir nettoyer la « caisse » et les pièces démontées : vieille peinture, stickers, traces diverses et variées …
J’effectue cela en trois passes :
1 – Le décape four :

ATTENTION pour les pièces « pseudo chromées » et qui doivent le rester, le décape four...le décape, donc à ne pas utiliser dans ce cas. Exemple sur la pièce arrière d'une shadow mk2 :

Les carrosseries en seront bien aspergées dans la boiboite plastique, je laisse mariner le tout (boîte fermée) 48H sur le radiateur (la chaleur favorise les réactions chimiques).

Je complète le niveau avec de l'eau tiède et c'est reparti pour 24H.
Ensuite, nettoyage sous le robinet à l'eau tiède avec la brosse à dents (une dure).
Les traces diverses sont parties, la peinture décorative (bandes de couleurs …) beaucoup moins, d’où la phase 2 :
2 – L'acétone : tout de suite, ATTENTION, ne pas laisser tremper la carrosserie dans un bain du dit produit, cela fait « fondre » certains plastiques, j'ai « nicker » une Porsche 917-10 Can Am !!! Frotter avec un morceau de chiffon, non pelucheux, bien imbibé


3 – Les rayure ou restes de peinture sont poncées avec mon papier de verre « magic » qui sera utilisé dans toutes les autres phases de finition, y compris sur la peinture.

Après le nettoyage, on passe à la phase « je vais faire aussi bien que la vraie », je vais compléter ce qui manque : arceau, ailerons … Pour cela j'utilise un vieille connaissance : les rails de sécurité de marque Jouef, que j'avais déjà utilisés... il y a plus de quarante ans pour faire des ailerons sur mes voitures de même marque qui en étaient dépourvues (on en trouve sur Ebay).

1,5 cm de large, un peu moins de 1mm d'épaisseur, le tout fait dans un plastique qui réagit très bien aux colles « fondantes ».

On pourra faire ce genre de trucs :
Reconstitution de l'avant (plus solide) d'une 510K


Ailerons "ailes de requin" sur une 917k


Pour les arceaux : du fils de fer de chez LeeRoy sera parfait.
Sur une Shadow mk2 en cours de finition

Du mastic à maquettes pour « boucher les trous ».

Et « ya plus ka » passer à la peinture.
(à suivre ...)

Pourquoi j'ai voulu essayer l'aérographe ?
Globalement la peinture de la carrosserie de nos bolides se décompose en deux parties :
la couleur principale
les détails : pare brise, feux divers, échappement ….
Une couleur principale fine, bien lisse, sans trace, c'est déjà 50% du résultat final, et c'était donc l'objet de ma recherche.
Il y déjà quelques années, les peintures pour maquettes étaient principalement de type « glycero », alors qu'actuellement elles sont passées majoritairement en acryliques. Et alors ?
Les aspects positifs des acryliques : absence d'odeur, temps de séchage plus rapides, nettoyage plus aisé (en général l'eau est suffisante)... Les principaux aspects négatifs : moins couvrantes (donc plus de couches), moins souples à étaler, moins fines...
J'ai fait de belles carrosseries avec mes peintures « glycero » Humbrol de l'époque. Mes premiers essais avec de la Tamiya acrylique, sans être laids n'étaient pas aussi bien réussis :

Je n'ai pas été complètement convaincu par les quelques essais à la bombe, pas mal, mais pas ce que je cherchais : jet trop large, dosage difficile, la buse qui se bouche, les odeurs, temps d'attente entre les couches …
Pour les objets d'une taille certaine (j'ai repeint ma moto à la bombe « pro ») : ok ;
pour du « petit matos » (une carrosserie AFX c'est 7 ou 8 cm de long), je n'ai pas trouvé que c'était le top. De plus, on peut pas se faire soi même ses propres teintes (un bleu Gulf, par exemple)
Il y a plus de dix ans (!!!) j'avais essayé un « aéro » basique : un flacon avec l'arrivée de l'air comprimé (via bonbonne) et une seule sortie régulée par un poussoir. J'avais utilisée ma Tamiya diluée : grosse déception … poubelle.
En prévision d'un achat prochain, j'avais fait des recherches sur internet, visité différents forums et je suis, notamment, tombé sur ce post sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3Kiw7fzTfOw
Cela semblait correspondre à ce que je recherchais, donc j'ai acheté le même « matos » que celui utilisé : un aérographe Prince August type A011 :
Marque à la consonance française, un site sympa, un « packaging » flatteur, réglage séparée du débit d'air et de la peinture (double action du poussoir) …



Avec les accessoires :

pas loin de 200€, quand même avec les prix les plus bas trouvés sur Internet !!!
Il faudra donc l'amortir et l'utiliser coûte que coûte...

Quelques remarques sur le matériel utilisé :
la marque ne semblerait pas si française que cela, un « made in china » vraisemblablement et est disponible sous d'autres marques...et d'autres prix : Mig, Sparmax, Voilamart, la peinture serait d'origine Vallejo (Espagne) ..
bien que n'ayant pas d'objets de comparaison, si l'aérographe d'origine (A011) me semble correct, le compresseur fournie avec la mallette est un peu juste et surtout sans « manomètre » indiquant la pression.
J'ai trouvé sur un site allemand, via Ebay, un ensemble Voilamart avec le même aéro mais un bon compresseur et tous les accessoires pour .. 100€ : presque moitié prix, en neuf, bien sûr

La cabine de "peinture" : des cartons de calendriers scotchés : no problemo ... et la bouteille pour les tests

Les pinces pour tenir les voitures (merci Olservo pour l'idée) :

La peinture :
je me suis dit qu'avec l'aéro ils devaient faire une peinture correcte ; j'ai pris la marque et aucune autre à ce jour.
Le conditionnement est parfait, on peut compter les gouttes pour les mélanges. Comme « d'hab », bien secouer avant utilisation !
Tous les modèles sont acryliques et je nettoie à l'eau, il y en a trois types :

- la base polyuréthane : sous couche, primaire … sert aussi à masquer les restes, les tâches restants après la préparation. Elle est épaisse et nécessite d'être diluée ; à la louche entre ¼ et 1/3 de diluant. Je laisse sécher sur mon radiateur 48H avant de passer à la suite. Les couleurs de base étant un peu sombre à mon goût , j'utilise un polyuréthane blanc. Avec un flacon j'ai fait une trentaine de carrosseries.
- La Prince August Air : quasi utilisable telle que. Par contre, pas terrible aux pinceaux : très liquide, pas très couvrante. 24H de séchage, c'est suffisant. Les métalliques sont parfaites même au pinceau.
- La Prince August normale. Devra aussi être diluée dans les mêmes proportions. Aux pinceaux : géniale. Problème, il est difficile de trouver les mêmes teintes que la version « Air ». 24H également.
Les petits flacons "Air" et normale coutent de l'ordre de 3€.
J'ai commencé (avec les « Air ») avec les cinq couleurs de base : blanc, noir, rouge, bleu et jaune, pensant me concocter moi-même toutes les teintes, exemples :
- le bleu Gulf : 20 gouttes de blanc pour 3 gouttes de bleu
- le gris des pare-brises : 20 gouttes de noir pour 4 gouttes d'argent
Maintenant, j’essaye de trouver la bonne tout de suite.
Pour corriger l'application de peinture (les pâtés), j'utilise, à sec, mon papier de verre 48H après.
Au départ, je faisais les bandes de couleur au pinceau, mais la jointure du cache (Tamiya) restait visible ; sur les dernières, à l'aéro : c'est impec, mais plus long à cause des caches à mettre en place.

Ce cache Tamiya a au moins dix ans et il est toujours fonctionnel.

Je "bosse" entre 1,5 et 2 de pression sur le manomètre. J'utilise l'aiguille standard la 0,3.
Grosse différence avec la bombe : à la bombe on se positionne au moins à 10cm, à l'aéro en dessous de 5cm de la pièce à peindre.
Je dirai que les peintures August sont de type "velour" = entre mat et satinée ; un vernis sera nécessaire pour donner tout son éclat à la carrosserie.
Pour finir avec les peintures Prince August : ni odeurs... ni maux de tête. Le pot de dégazage (couvercle jaune) est superflus avec cette peinture.

Les diluants, nettoyeurs :
- diluants : au départ j'utilisais de l'eau distillée : résultat moyen. Je suis passé à celui de chez Prince August : bien, mais cher. Sur un forum ils indiquaient que l'on pouvait utiliser du lave glace auto : c'est ce que je fais à présent. Malgré sa teinte, aucune influence sur la couleur finale… et le rapport qualité prix !!! Je me sert d'une bouteille pour les premiers jets pour voir si c'est bon.
- nettoyeur : je ne fais pas une fixation sur l'acétone qui est souvent conseillé, j'ai essayé … et je suis passé ensuite à celui de Prince August. L'acétone fait précipiter la peinture Prince August, je ne sais pas si les joints n'en prennent pas non plus au passage, donc j'ai préféré passer à autre chose. PLUS D'ACETONE POUR MOI.

Le nettoyage :
s'il me reste dans le godet une bonne quantité de peinture, je remet dans le pot d'origine même si j'ai dilué un peu.
Je démonte le tout et je vais rincer à l'eau claire, plutôt fraîche, sous le robinet en utilisant une brosse à dents si besoin selon les pièces
Au remontage : goupillons et grattoirs, coton tige, sopalin avec le produit de chez August.
Je l'utilise ensuite à vide. Avant d'éteindre je chasse la pression du compresseur.

Les principaux problèmes que j'ai rencontré :
- gicleur mal nettoyé : problème de la sortie de peinture (et je rajoutai du diluant...pour rien)
- la pression d'air irrégulière : des pièces dévissées

Je tairais les grands moments de solitude rencontrée lorsque cela ne se passait pas comme cela aurait dû.... de nombreux moments, mais pas question d'abandonner, je suis pas un ...

Le post précédent étant full, je déborde ici, un peu dans le désordre :
- Le "pot à confiture" comme neuf, jamais utilisé car pas besoin avec les produits Prince Gugus :

- les différents stades du "boulot" :

De gauche à droite : la bleue = pas finie de "décrotter", la blanche = elle a sa couche de primaire polyuréthane, la jaune = avec sa couleur principale, la rouge = phases peinture pinceau commencées
- Mes pinceaux les plus utilisés :


- Détails effectués aux pinceaux sur l'arrière de la "caisse" (ce qui vous permettra aussi d'admirer mon bleu Gulf : il fallait bien que je la place )

Les clefs de la réussite :
- connaître à fonds, comprendre le fonctionnement du « bousin » : comme dans les films, je le démonte et le remonte les yeux bandés... si, bien sûr, prochainement sans doute
- le nettoyage et encore le nettoyage après utilisation
- vérifier que tout est bien vissé
- bien choisir les produits utilisés : peinture, diluant, produit pour nettoyer et les tester avant usage. Les marques de peintures (même en acrylique) ne sont pas toujours compatibles : Prince August et Tamiya par exemple : si vous étalez de la Tamiya (pour faire une bande de couleur) sur un fonds Prince August, la Tamiya « bouffe » l'autre en laissant du relief...

ATTENTION, pour passer le pas de l'aérographe, il faut savoir que :
- il est indispensable d'être patient (carrément zen), persévérant... voir buté
- avoir du temps, surtout au départ
- être prêt à recommencer l'ouvrage
- avoir des carrosseries pouvant être sacrifiées pour vos premières œuvres
- il y a toujours une cause à la « merdouille » qui s'est produite, la chercher, la trouver c'est ne pas la reproduire ensuite … et ne pas criser encore
- votre expérience de la bombe ne vous servira à rien
- il y a un budget à prévoir, il faudra donc, pour l'amortir, avoir un bon nombre de « petits bolides » à réaliser et ne pas être radin pour acheter le nécessaire sans vouloir absolument réutiliser les vieux trucs restants (peinture d'une autre marque par exemple)

Aujourd'hui, après une quarantaine de carrosseries (les finies et les "en cours"), je commence a "maîtriser" (le terme est un peu fort) mon aéro. Je ne regrette pas de m'y être collé, les résultats correspondent à mes attentes.

Bien, vous avez franchis le pas, alors il ne reste plus qu'à poser les décalcs et vernir
(à suivre ... C'est là )

Pas mal bon boulot

Yep Saab,
"Justine 'tite" critique .... par photo, tu pourrais indiqué, STP, indiquer le modèle représenté , je les connais pas tous.
Tu as des détails pour indiquer comment tu as mener à bien toutes les opérations : ponçage, peinture ...
Pour compléter ma réponse sur le poids et mes idées pour en gagner sur les 3D.
Je me suis trompé, ce n'est pas une Mazda mais une Nissan que j'ai acheté aussi.
Sur les pontons latéraux : 7 mn d'épaisseur, il y a moyen de percer, à la verticale, un bon nombre de trous sur au moins 4mn sans risque.

++

Ca y est, c'est la touche (ou lutte) finale, notre jouet devrait faire pâlir d'envie les potos "et c'est qui qui a la plus ... belle ?"

Allez dernière ligne droite, il va falloir passer de celle de droite à celle de gauche :

D'abord, on va dire Merci à Mr Pattos (Bruce pour les intimes), peu de choix autrement pour des décalcs au 1/64. Boudez pas les grosses ... caisses, il fait aussi pour les grandes tailles 1/24, 1/32 et 1/43.
J'en ai trouvé sur Ebay aux US : moins bonne qualité, plus chers ...
Bruce c'est notre "bon Dieu" :)
Comment procéder :
- on va sur son site http://www.pattosplace.com/
- on notes les références qui nous intéressent, exemple pour la Porsche 917K ensuite représentée " Prsche 917 - Watkins Glen - 1970" et une Ferrari 512M
(dans les noms des références il manque souvent des caractères Prsche pour Porsche = manque le O).
- on lui fait un 'tit mail pour passer commande à "patto@pattosplace.com", objet "decals" ( = decalcs in English, without the last C )
>>>>>
Vos coordonnées de livraison
FRANCE

Hello,
I would like to buy this 2 models for my Aurora AFX models : decals 1/64 waterslide
- Frrari 512M - Filipetti (The 512M not the S)
- Prsche 917 - Watkins Glen - 1970
and pay with Paypal
Do you can tell me, please, the total price with guaranteed delivery
Best regards

Toto (Votre nom, quoi)
<<<<<
- Bruce vous réponds, par mail, en vous donnant le montant en $Australien a régler par Paypal (que j'utilise depuis 2007 sans aucun problème pour mes achats sur Internet), ce que vous faîtes.
- max, une semaine, dix jours après, ils sont là.

Les prix : de 8 à 14$ Australien (1$ = 0,6 Euro --> 4,8€ à 8,4€) la planche mais toujours de quoi faire au moins 2 voitures (5 ou 6 pour certaines)
J'ai, à ce jour, effectué quatre commandes : aucune surprise.

Ce qu'il faut savoir sur ces produits :
- les papiers utilisés peuvent être différents (plus ou moins épais, souple ...), mais toujours de bonne qualité
- il ne sont pas prévus pour nos marques spécialement et il peut donc se poser des petits problèmes ... esthétiques (no panico, j'ai la solution )
- là j'en connais qui vont être MDR : les derniers décalcs que j'avais utilisé étaient des Solido au 1/43 (oui, je sais, ça fait longtemps). Les Solido, on plonge le tout et chaque morceau remonte individuellement. Ma première voiture, j'ai fait la même chose (avec un seul set de ma planche Pattos, quand même) .... il fallait découper chaque morceau !!!

J'ai reçu le sésame, au boulot :
1- séance découpage : il faut des très bons ciseaux, éventuellement une loupe, un pince à timbres

rester patient : vous avez vu les tailles !!

2- prêt à prendre le bain dans la petite coupelle avec de l'eau tiède

3 - pour les placer sur la carrosserie j'utilise des micro tournevis (pour tirer dessus pour les placer ou il faut) et un coton tige humide
Je vais en choquer plus d'un : parfois il m'a été necessaire, après un premier séchage, de finir la tenue du décalcs sur la carrosserie avec un point de colle cyano, cela dans le cas de gros morceaux sur des parties arrondies ou cassées à angle droit.
J'utilise pour la pause un vieux produit qu'il me restait qui assoupli un peu. Si vous avez un truc, merci de m'en faire part.
Découpage pour une voiture, environ 2H (je sais, je suis vieux et j'ai la tremblote ), autant pour la pause (je sais, ......)

La voiture est à présent mise dans la cabine de séchage (mon radiateur) 24 à 48H.

Et le vernis magic (un grand merci à celui qui a communiqué la référence du produit)

Par contre avec ce produit, il faut aérer un max, bonjour les maux de tête.
Il n'y a pas plus de défauts avant ou après la pause du vernis ; vous pourrez même, 10 ou 12H après corriger certains défauts d'adhérence avec le dos de l'ongle.
J'en passe deux couches. Avec une bombe je fais une dizaine de voitures.
Et voilà le travail :

Pour compléter :
- d'abord, comme j'en parle souvent, pour que cela soit bien clair, la "cabine de séchage" :

Les températures de surface restent douces et donc ce qu'il faut pour un bon séchage.

- J'ai essayé aussi le vernis prince August à l'aéro (pas sur les décalcs) : pas mal, mais pas le rendu de celui définitivement adopté : le GUNZE Sangyo Mr Hobby B-501 Top Coat Gloss Spray 88ml est acheté sur Ebay au prix unitaire de 8€.

- les décalcs ne sont pas parfaitement adaptés à nos modèles :
pour ma 917k Martini :

les corrections opérées sont à peine visibles :
la bande dorsale arrière est trop courte avec le décalc d'origine, pas grave, comme il y en a pour plusieurs voitures, je découpe ce qu'il faut sur une autre bande pour compléter :

la bande bleue foncée latérale ne va pas jusqu'au bout de l'aile : je trouve la bonne teinte et au pinceau je complète :

A ce jour j'ai rencontré aussi ce type de problème pour les bandes des 917-10 Can Am et 935 Martini

Voili-voilou, j'ai fini mon incursion dans la rubrique peinture... J'en vois qui sont contents : de l'AFX, du HO, c'est du truc de ... "casses toi pov ..." Et bien non, messieurs, il n'y a pas que la taille .... (zut, je me croyais sur un autre forum ) !!!
Blague à part, l'AFX, c'est très sympa et sans vouloir être lourd (?), vu la taille ça passe partout

Je compte, après mon déménagement prochain, donner plus de détails par modèles de voitures mais dans la rubrique HO.
A+, merci de votre lecture

PS : et vos trucs, critiques ??? je sais que j'ai plein de lacunes

Merci

Bonjour Olservo,
Vu que j'ai commandé à chaque fois pour une dizaine de voitures, j'ai toujours pris l'assurance. Sur ma dernière commande cela à augmenté le coup de 20$ Australien : passé de 100 à 120$.
++

de vos conseils et astuces
++

J'ai acheté aux US ces petits outils : extracteurs divers pour roues, pignons, rotors

Il y a moyen de s'en passer avec un peu de débrouillardise, mais ils sont vraiment pratiques
Compter, environ 100€ avec les frais de port.

Qui connaît des frabricants, des sites pour trouver des personnages au 64eme pour "meubler" nos pistes.
Question pour un champion PP+
Des photos seraient bienvenues

Le verdict de ma micro balance reçue cette semaine :
Chassis 1.7 megaG = 14.45 grammes
carrosserie Peugeot 908 Tomy = 4.37g
carrosserie Nissan GT-R LM 3D reçue = 8g
Pas loin du double les carross 3D avant recherche gain de poids ... "ya du taf"

merci les gars

A ce jour, je ne l'ai essayé que sur des roues.

2 extracteurs pour les roues :

Un spécial chassis magnatraction Aurora, Autoworld :

Un pour "bidouille" des rotors :

Un (avec plusieurs vis) pour remise en place :

Vendeur Ebay : "tovegro" aux US, il y a moyen de n'acheter que certains éléments

Bienvenue voisin

"T'as raison mon gars" : l'AFX-HO, "ya" rien de mieux !!!
Tu devrais essayer les magnatractions (vieux chassis Aurora ou Autoworld) c'est très sympa aussi, beaucoup moins d'effet de sol que les moteurs plus récents, ça ressemble un peu au 1/32 classique.
++
PS : Welcome, bien sûr

On attend la suite
C'est quoi "couplé avec une phidget 0/16/16" ?
Et pour la detection : coupures ou cellules ?
Une remarque : pour moi il te manque une ligne droite avec au moins 4 vraies droites (ne chicanons pas )
a++
PS : tes voitures, ce ne sont pas des Faller, tes deux stock cars 17 - 427, moteurs magnatraction ?

Bonjour,
J'ai eu le même problème sur mes AFX (1/64) et les decalcs de chez Pattos : pas prévus pour la marque.
Il y a toujours moyen : compléments peinture ou découpages dans le spare de la planche.
Bon courage
++