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C'est un des points qui me caractérise, hihi! C'est a double tranchant...

Je cite :
Output power: 15W maximum

Donc les 2A tu ne les aura pas bien haut (7,5V max) et à 15V tu retombe à 1A.

Salut, le tracé est sympa, mais ça manque une bonne ligne droite...

Et elle est chouette cette R12. Elle est très représentative de son époque, et chercher à représenter des voitures plus confidentielle que les stars du plateau international c'est un esprit que j'aime beaucoup beaucoup.

Tiens une question sur le nettoyage des rails, coté plastique ce coup ci.

Quitte à démonter les conducteurs je lave un bon coup les plaques tant qu'à y être ce serait idiot de se priver. Je me demande si ce serait jouable de les passer au lave vaisselle carrément plutôt que de m'échiner avec une brosse et du savon.

Il y a des retours sur ce genre de choses ou c'est une idée débile sortie de mon cerveau malade?

Et j'avais oublié l'image du peigne de contact pour zinguer en série...

Voila bidouille :

C'est une bande d'inox ou j'ai aménagé des fentes au Dremel pour contacter une série de rail en parallèle.
J'ai mis de l'adhésif pour protéger les parties dont le zingage n'est pas nécéssaire, et j'ai coudé la patte pour que la pince croco de contact ne trempe pas dans le bain inutilement.

Pour le reste j'ai suivi assez précisément la procédure du tuto dont je parle plus haut.

Un bricolage qui fonctionne pas mal pour ce genre de chose c'est de faire une ligature en fibre et d’imprégner.
Ici tu peux faire un petit trou sous l'axe, ligaturer le palier avec du fil par exemple en coton qui s’imprègne très bien et mettre quelques goutes de résine pour noyer le tout.

Forcément en alu?
En laiton ça se trouve plus facilement ce genre de cotes...

Forcément...

Si c'est pour une seule pièce je doit pouvoir dépanner d'un p'tit coup de fraise si tu ne trouve pas d'étiré au bon format.

Je découvre se tuto/post excellent sur ce sujet qui va bientôt me concerner directement.

Alors un grand merci à pepe plus pour ce travail de qualité vraiment très bien décrit. C'est de la belle ouvrage, et très bien raconté.

Bonjour,

Pendant que mes rails font trempette je continue à avancer ma réflexion sur mon projet de petit 4 piste analogique avec les yeux qui pétillent à la vue des possibilités offertes par l’électronique et l'informatique actuels .

Au rayon de la détection j'ai pas mal potassé les infos (il y a ce qu'il faut ici) sur le sujet, et je m'oriente vers une barrière optique. Je vais regarder pour la forme la possibilités de détection du guide dans la fente pour intégrer la détection dans le rail mais je me doute que si personne ne s'y est collé c'est qu'il y a un souci, genre un temps d'obturation trop court... Donc ce sera probablement un classique portique de détection vers un port parallèle.

Je trouve moins de réponse par contre pour le contrôle de l'alimentation via le PC. Si j'ai bien compris UR3.0 par exemple permet de gérer les faux départ de couper les pistes en fin de course... c'est tentant aussi, mais là je trouve moins d'informations pour relier le port parallèle et la piste.

Est ce qu'une solution aussi simple que l'usage d'un relais pour couper l'alimentation de la voie et la court-circuitant pour freiner vous semble pertinente?

Piloter un relais par un port parallèle c'est un peu brutal si on fait en direct, mais en passant par un relais statique L293 ça doit passer sans problème.

J'ai tout faux, j'ai rien compris et je rate un gros truc ou bien ? ?

Pour la détection j'ai en effet vu pas mal de choses ici aussi.

Notamment sur la détection intégré au rail qui m’intéresse pas mal et qui à déjà été testée ; ça m'étonnais aussi, je suis génial je le sais, mais je ne suis pas le seul.
Je craignais que les quelques ms soient trop courtes pour la détection du guide par le port parallèle, mais comme cela semble pouvoir fonctionner, je vais sans doutes m'orienter par là.

C'est pour la coupure des alimentations que je trouve moins de choses. Je dois être un gros lourd snif mais je continue à chercher.

Yep yep,

Merci, mais en fait comme je disais -manifestement que je disais mal - ce n'est pas la partie détection qui me pose problème, cette partie la est assez bien documentée que ce soit par détection optique ou par rail de coupure...

La ou je cherche des précisions c'est sur la coupure de l'alimentation des pistes par le PC. Afin que UR3.0 (ou un autre soft) puisse agir sur l'alimentation de chaque pistes aux faux départ, fin de courses... Afin d'avoir une piste avec chronométrage, compte tour, et coupure de l'alimentation si faux départ et tout et tout.

Haaaa les pas anglais à la con.
Je bricole pas mal les appareils photos un peu ancien, vous savez ceux ou il faut mettre une bande dedans et c'est un problème auquel on se retrouve confronté régulièrement aussi...

Bel ouvrage en tout cas.

Encore plus à mon goût il y a les station Weller. Le tarif est conséquent, mais il y a du très très bon matos ; on trouve des pannes très fines, des fers puissant très biens régulés...

"Mais notes hein ? Faut en avoir l'usage, sinon, au prix actuel, on l'amortit pas "

Hop glop, j'ai ressortit des cartons le vieux Scalextric de mon frangin, et dedans 2 voitures à retaper : une Tyrell-05 et une Ferrari 312-B avec les quelles j'ai fait mes premiers tours de roues... mais il y a prescription.

Les jantes de la seconde sont trop abimées pour être réutilisées, ça glisse à mort sur l'axe du coup je me suis lancé, j'ai pris un bout d'alu et en route :

De face :

De dos :

L'essieu monté :

Je vais récupérer l’intérieur de la jante d'origine pour faire un enjoliveur, ça sera plus joli.

Maintenant il faut que je recherche des pneus, mais ça doit se trouver sans trop de difficultés.
Les moteurs tournent parfaitement bien et les couronnes semblent en assez bon état, elles vont sans doute bientôt rouler de nouveau

C'est pas un "mini", il est même un poil trop gros pour faire ce genre de choses et puis il n'est pas vraiment à moi. Mais j'ai la chance de pouvoir l'utiliser de temps en temps pour bricoler.

Je suis d'accord avec toi Brifou, pour le chambrage mon outil est trop en pointe, et il ne taille pas très bien.
Dans un premier temps je vais mettre des pneus (Merci Bruno pour le lien, j'ai une commande en préparation), et si elles tournent rond et que les voitures fonctionnent correctement je tenterai d'en améliorer l'aspect par la suite.

Haaarg, il y a un sadique parmi nous qui essaie de me rappeler en mémoire de douloureux souvenirs de la théorie de la coupe hihi!
J'en ai bouffé un paquet d'heures au lycée d'abord, puis à la fac... il y a des collections de bouquins à ce sujet.

J'ai souvenir d'avoir cherché les angles et les paramètres de coupes pour du Niobium. C'était moins évident à trouver que pour de l'alu ou de l'inox, mais ce n'est qu'après les avoir eu que nous sommes parvenus à une coupe propre.

Pour faire simple (parce que le magnétisme c'est le bordel) les inox de cette famille (304, 316...) sont aimantés ou pas en fonction de leur état.

Si ils sont recuits il ne sont pas aimantés, c'est pour cette raison que régulièrement dans les ateliers on utilise un aimant pour les identifier.
Mais si on les écrouis, il deviennent aimantés.

Si on a juste un écrouissage superficiel lié à un usinage par exemple c'est relativement faible, mais dans le cas d'un laminage cela peut devenir assez fortement aimanté. C'est le cas des lames de couteau par exemple.
Si on procède à une recuit de relaxation l'écrouissage disparait, et le matériau perd cette propriété.

Voilou voilou.

hop glop, des nouvelles de mes expérimentations, des fois que ça intéresse quelques bricoleurs rénovateurs. Les résultats sont inégaux, je vais donc donner quelques détails des fois que cela puisse vous servir.

-1- le nettoyage par électrolyse :

Pas de souci pour cette opération. Cela supporte bien des lots assez important de pièces ; je passe sans problèmes 20 à 30 rails (mon bac n'est pas suffisamment grand pour plus).
J'applique une tension de quelques volts, quand l’effervescence est franche (pas un gros bouillon non plus) je considère que la tension est Ok. Le temps de trempette va de 5-6h à presque 24 pour des rails franchement corrodés.

Un coup de "tampon jex" enlève les dernier résidus qui sont décollés, mais pas tombés au fond du bac. Une cuve à ultrason ferai de même, mais le mienne est trop courte pour la plupart des rails.

Le résultat à ce stade donne un rail propre, mais la rouille revient très vite en présence d'humidité.
J'ai néanmoins séché et conservé quelques pièces en cet état pour constater la conservation des rails sans revêtement supplémentaires.

-2- L'électro-zinguage :

Cette étape est plus délicate, j'ai des difficultés à définir un bon jeu de paramètres, je vous communique ici mes observations.

Pour une pièce seule, avec 1A le traitement prend moins d'une heure. La tension est basse (quelques 10èmes de V) et le résultat est assez uniforme si l’électrode recouvre l'ensemble de la pièce.
Quand les premières pointes apparaissent ; j’interromps le traitement. La surface est grise mate et légèrement rugueuse. Un coup de polissage la rend brillante plutôt lisse, et si on insiste on retrouve l'acier.

Le traitement par lot est plus délicat. Les premiers lots se sont bien passés avec des rails Assez courts ~20cm. Mais j'ai du mal à reproduire ce résultats avec des rails longs ~35cm.

J'ai actuellement un bain en court avec peu de pièces, si cela ne va toujours pas je renouvellerai le bain de chlorure de zinc.

Et si vous avez des idées, de l'expérience sur ces choses, je suis bien entendu intéressé