Audi DTM SCX

Bonsoir,

Ma petite dernière pour le prochain championnat digital du cloube. C'est donc une SCX décapée suivant les conseil reçu ici.
Après quelques heures passées à en baver sur les décalcs (Pattos) pour que cela soit à peu près jointif, ce qui n'est pas tout à fait évident pour ce genre de déco plein de raccords de partout et de formes tordue : j'ai du jouer massivement du microset et du microsol...

M'enfin c'est presque en place et on retrouve l'idée de la voiture originale (NB : les couleurs sont fausses et la géométrie de la déco n'est pas des plus rigoureuse). J'ai laissé les typo sur le vitrage, parce que ça a refaire c'est l'enfer, donc Adrien Tambay c'est fait braquer son baquet...

Allez quelques images de la bêêêêêête qui me plait pas mal :

On roule avec des voiture quasi d'origine, donc pas évident d'en faire un avion de chasse, mais je commence à avoir obtenu un comportement du guide plutôt décent, faudra voir ce que ça donnera avec la puce...

Belle déco

J'veux sa sœur

Du beau , gros boulot

Merci,

@ Marcury vu le prix de l'heure, ce serait pas décent , je crois que j'ai passé pas loin de 10h rien que pour la mise en place des décalcs, et c'est pas parfait... Mais la planche de décalcs est disponible, y a plus qu'a

Pour info j'utilise peinture et vernis "enamel" (Humbrol et Revel), appliqué généralement à l'aérographe.
Pas de souci, les décalcs de Pattos le supportent très bien.

Ju_bil a écrit :
Merci,

@ Marcury vu le prix de l'heure, ce serait pas décent , je crois que j'ai passé pas loin de 10h rien que pour la mise en place des décalcs, et c'est pas parfait... Mais la planche de décalcs est disponible, y a plus qu'a

Psychopathe !!!

Ju_bil a écrit :
Pour info j'utilise peinture et vernis "enamel" (Humbrol et Revel), appliqué généralement à l'aérographe. Pas de souci, les décalcs de Pattos le supportent très bien.

Belle réalisation, du beau travail, bravo
J'apprécie d'autant plus que je n'ai pas encore pu réaliser une seule belle voiture de slot en partant d'un kit blanc

Je croyais que mon passé de modéliste de voitures statiques au 1/43 allait m'aider, mais j'ai déjà vécu deux expériences malheureuses:
- decalcs Pattos: elles me paraissent très "rugueuses" (y en aurait-il de plusieurs types? d'autres plus lisses?), assez peu coopérantes avec MicroSol et MicroSet, et ne supportent absolument pas le vernis en spray de Tamiya
- decalcs DMC: extrêmement fines, très délicates à appliquer (elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes quand on les retire de l'eau) - leur finesse les fait bien épouser le relief avec un peu de MicroSol/MicroSet, mais elles non plus ne supportent pas du tout le vernis de Tamiya ...

J'ai aussi testé des decalcs de chez Virages, mais très fines aussi, presque transparentes parfois!

Bref, je n'ai pas encore trouvé des décalcomanies aussi bonnes que celles que j'avais pour mes kits au 1/43, le top du top restant selon moi Cartograf.

A défaut d'avoir donc des decalcs qui me conviennent, je vais devoir m'adapter aux decalcs que je trouve au 1/32 ...

Merci,

Ben moi j'aime bien les Pattos. Le support est un poil épais, et le microsol met du temps à devenir efficace. Mais du coup on a le temps pour travailler ce que je trouve agréable pour certaines formes complexes.
Mais il faut être patient. Des fois pour aller au bout je laisse sécher 1h avant de revenir assouplir encore un coup...
C'est donc un peu long à poser, mais le résultat me va pas mal. Le vernis humbrol enamel passe très bien et leur aspect mat est très bien corrigé par un vernis brillant et le support est très discret.

Et puis le catalogue permet de faire des voitures terribles...
Perso je les trouve pas si mal, le rendu final n'est pas au top, mais c'est quand même pas assez bon.

Oublie le vernis Tamiya. Il est trop agressif. Le mieux c'est de prendre du vrai vernis de peintre professionnelle.

Perso ça fait 15 ans que j'évite toutes les peintures Tamiya (et les autres acryliques) comme la peste en maquette.

Je n'ai jamais réussi à les utiliser à l'aérographe sur support non poreux. Soit on y va léger et la peinture sèche avant de toucher le support, du coup les peintures mates font des effets de textures type "velours" les brillants ne brillent pas, soit on charge et ça fait des goutes énormes : déjà ça donne pas envie.
L'acrylique c'est super au pétard sur du bois, mais sur du plastique c'est niet.

De plus ces peintures sont en grande majorités "solvantées" à l'alcool. Ça tombe bien les assouplisseur de décalcos sont aussi sur cette base! Du coup l'assouplisseur de décalcs dissout la peinture que tu a posé délicatement avant. Dés que tu dois insister un peu sur une pose un peu tordue la peinture au mieux frise au pire se barre complètement.. pas génial. Idem pour le vernis final qui fait friser les décalcos puisqu'il est lui aussi à l'alcool. C'est que du bonheur.

NB : c'est mon retour à moi, il y a des gens qui travaillent merveilleusement bien à l'acrylique et obtiennent des rendus à tomber, heing, je dis pas que c'est nul, juste que n'y arrivant pas je fais autrement

Les laques ne me posent pas ces soucis, le film se tend super bien, la finesse du pigment autorise des couches très fines idéales pour la profondeur du rendu. Elle supportent très bien le travail prolongé sur des decalcos rétifs, ou à déformer fortement, et le vernis ne fait pas friser les decalcs.

Par contre progressivement je bascule vers Revel, car Humbrol nous fait quelques coups fumants, avec des vernis qui colorent, des teintes bizaroïdes voire variable pour une même ref...

Slotracer43 : qu’appelle tu peinture de pro? Les "PU" bi-composant me semblent un peu lourde à mettre en œuvre pour une voiture au 1/32, l'email à cuire nan ça doit pas le faire non plus. Les Bombes type "Motip" donnent de bons résultats pour ce que j'en ai vu, mais j'en ignore la base chimique.

Ju_bil a écrit :
Perso ça fait 15 ans que j'évite toutes les peintures Tamiya (et les autres acryliques) comme la peste en maquette.

Je n'ai jamais réussi à les utiliser à l'aérographe sur support non poreux. Soit on y va léger et la peinture sèche avant de toucher le support, du coup les peintures mates font des effets de textures type "velours" les brillants ne brillent pas, soit on charge et ça fait des goutes énormes : déjà ça donne pas envie.
L'acrylique c'est super au pétard sur du bois, mais sur du plastique c'est niet.

De plus ces peintures sont en grande majorités "solvantées" à l'alcool. Ça tombe bien les assouplisseur de décalcos sont aussi sur cette base! Du coup l'assouplisseur de décalcs dissout la peinture que tu a posé délicatement avant. Dés que tu dois insister un peu sur une pose un peu tordue la peinture au mieux frise au pire se barre complètement.. pas génial. Idem pour le vernis final qui fait friser les décalcos puisqu'il est lui aussi à l'alcool. C'est que du bonheur.

NB : c'est mon retour à moi, il y a des gens qui travaillent merveilleusement bien à l'acrylique et obtiennent des rendus à tomber, heing, je dis pas que c'est nul, juste que n'y arrivant pas je fais autrement

Les laques ne me posent pas ces soucis, le film se tend super bien, la finesse du pigment autorise des couches très fines idéales pour la profondeur du rendu. Elle supportent très bien le travail prolongé sur des decalcos rétifs, ou à déformer fortement, et le vernis ne fait pas friser les decalcs.

Par contre progressivement je bascule vers Revel, car Humbrol nous fait quelques coups fumants, avec des vernis qui colorent, des teintes bizaroïdes voire variable pour une même ref...

Slotracer43 : qu’appelle tu peinture de pro? Les "PU" bi-composant me semblent un peu lourde à mettre en œuvre pour une voiture au 1/32, l'email à cuire nan ça doit pas le faire non plus. Les Bombes type "Motip" donnent de bons résultats pour ce que j'en ai vu, mais j'en ignore la base chimique.

La peinture que les peintre utilise pour les vraie voiture. Elle sont hyper brillante quand tu les as vernis avec également du vernis pro et en plus tu a les vraies couleur des fabricants