fabriquer une passerelle Dunlop par Sh1v3r


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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h35


Bonjour à toutes et à tous,

Cela fait un bail que je n'étais pas venu sur les différents forums de slot. J'étais très pris par mon job, la préparation du meeting des 24 heures de FOLM et la fabrication de la passerelle Dunlop du Circuit de Reims - Gueux.

Cette passerelle était une surprise pour François Favre (FOLM), c'est la raison pour laquelle je n'ai rien posté jusqu'ici :mrgreen: .

La voici quasi terminée (il me reste les deux bases à terminer):

Et éclairée:

Vous allez pouvoir découvrir ici l'intégralité de la fabrication de cette passerelle qui a continué à être réalisée pendant le meeting.

Au vu du nombre de photos et d'explications que je vais vous fournir, ce tutoriel sera divisé en plusieurs messages postés sur plusieurs jours. Merci pour votre compréhension.

Vous trouverez tous les fichiers nécessaires pour sa réalisation un peu plus bas pour tous ceux qui souhaite la reproduire.

Vous êtes près?

Alors c'est parti, voici les deux photos à partir des quelles j'ai travaillé:

J'ai réduit leur taille pour diminuer l'espace pris par celles-ci sur le serveur.

A partir de là, il me fallait une dimension pour connaître celles de la passerelle. J'ai effectué une grande recherche d'information sur Internet sans succès. J'ai donc contacté l'association Les amis du circuit de Gueux.fr (http://www.amis-du-circuit-de-gueux.fr) qui fût un échec également. J'ai donc eu l'idée d'utiliser Google Earth et j'ai mesuré la largeur de la route que vous pouvez voir sur la première photo. J'ai la chance que sur cette photo, la passerelle est prise quasi de face, j'ai donc pu en déduire ses dimensions à partir de celles prises avec Google Earth.

De là, j'ai pu créer les plans ainsi que les images qui devait me servir à réaliser chaque côté de la passerelle que vous trouverez ci-dessous.

Ces plans ont été imprimé sur une imprimante photo Canon MG5550 sur des feuilles de format A4 autocollantes photo MATT pour imprimantes jet d'encre 210 x 297mm 120g / m² que vous trouverez Amazon.fr

Imprimer en un seul exemplaire:

Imprimer chacune des feuilles suivantes en 2 exemplaires:

Le plan initial

Ce plan a été un peu modifié au cours de la fabrication mais c'était une bonne base de départ pour réalisé la structure interne de la passerelle .

Voici les planches imprimées:

On y va pour la fabrication qui se découpera en plusieurs étapes.

Les logos Dunlop,
Les arceaux de la passerelle,
Les plaques D5,
Les murs, plafond et plancher,
Les poutres, les IPN et les cornières extérieurs sous les fenêtres,
Les escaliers,
Les rambardes,
Les fenêtres,
Les poignées,
Les charnières,
La couverture et les parois inférieurs,
La mise en peinture,
L'éclairage,
L'assemblage de la passerelle,
Les bases.

Message modifié le jeudi 9 octobre 2014 à 11h36 par vroumm

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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h39


Les logos Dunlop

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 pointe,
1 feutre ou marqueur noir.

Une fois imprimé, j'ai donc commencer par découper grossièrement les différentes pièces. Puis, découper minutieusement les logos dunlop.

Une fois découpés, j'ai coloré délicatement la tranche des logos avec le marqueur noir.

Ensuite, j'ai marqué l'emplacement des logos sur les arceaux à l'aide de la règle et d'une pointe en suivant les trais de positionnement.

Puis, j'ai retiré la protection et positionné doucement les logos à leur emplacement.

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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h41


Les arceaux de la passerelle,

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 règle souple,
Des punaises ou de la bande cache,
1 feutre ou marqueur noir,
1 Crayon de couleur noir,
1 lime fine large,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Du papier sulfurisé ou des gants fin de protection,
2 Plaques de carton bois avec surface adhésive de 50cm x 70cm 1,5 mm d'épaisseur (disponible chez Dalbé. voir la liste des magasin ici)

Une fois les logos Dunlop collé, je commence à positionner les "morceaux" du premier arceau sur le côté sans adhésif de la première plaque de carton en veillant à bien aligner les traits de positionnement et à bien faire chevauché les la partie gauche sur la partie centrale tout comme pour la partie droite et en les maintenant avec des punaises (vous pouvez utiliser de la bande cache en veillant à la pas le poser sur le dessin).
Suivant le côté par le quel on commence le positionnement, il faut faire coïncider l'angle droit extérieur avec l'angle droit (ou l'angle gauche avec l'angle gauche) du carton plume positionné, au préalable à l'horizontal.

Une fois le positionnement effectué, on procède à la coupe des bandes se chevauchant à l'aide du cutter et de la règle, perpendiculairement aux bords des arceaux et sans passer sur les lettres.

Puis, on procède au retrait partiel de la protection au verso pour en laisser un morceau à l'extrémité supérieur:

Ensuite on colle délicatement d'adhésif sur le carton à son emplacement initial et à l'aide du papier sulfurisé ou du gant on procède au collage définitif en chassant les bulles d'air.

Avant de retirer la protection restante, on applique un coup de crayon de couleur gris foncé sur la tranche de l'adhésif, à l'endroit des zones sombres.

Puis on le colle définitivement à l'aide du papier sulfurisé ou du gant.

On applique ensuite le même procédé pour la partie supérieure de l'arceau en veillant bien à l'aligner sur la première section précédemment collé.

Idem pour la troisième et dernière partie.

Une fois l'ensemble collé, on procède au découpage du carton plume en suivant précisément et doucement le trait de coupe de l'arceau avec le cutter et à main levé ou avec une règle souple.

On recommence la même procédures pour le second arceau.

Dès que cela est fini, on termine en ébavurant tous les bords des arceaux:

Et voilà:

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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h43


Les plaques D5

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 feutre ou marqueur noir,
1 lime fine large,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Du papier sulfurisé ou des gants fin de protection,
une des deux chutes de carton bois avec surface adhésive.

Découper les plaques de la forme suivante:

Découper deux morceau de chute légèrement plus grand que les traits de coupe des plaques.

Retirer la protection...

... Puis coller la plaque sur l'une des deux plaque sur le carton bois sur la surface sans adhésif en alignant les traits de coupe du haut de la plaque avec l'un des deux bords les plus larges.

A l'aide du papier sulfurisé ou du gant, on procède au collage définitif en chassant les bulles d'air, comme pour les arceaux.

Ensuite, on commence la découpe en suivant les traits de coupe à l'aide de la règle et du cutter en faisant attention à la pointe en bas de la plaque.

Dès que cela est fini,

Ébavurer les bords de la plaque avec la lime, puis on passe un coup de papier abrasif jusqu'à ce qu'ils soient bien lisse.

Terminer en repassant l'ensemble des bords avec le marqueur noir.

Et voilà les deux plaques terminées.

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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h45


Les murs, plafond et plancher

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
2 plaques de carton plume de 5 mm d'épaisseur.

Commencer par repérer les 2 arceaux sur le recto.

Positionner le premier arceau, sur l'un des bords long de la première plaque de carton plume. Puis tracer les contours de l'arceau.

Ensuite, à l'aide du crayon, de la règle et de l'équerre, tracer tous les emplacements des IPN, des poutres, les contours des fenêtres, l'épaisseur du plancher, du plafond et des escaliers, en oubliant pas les 2mm à l'aide du plan suivant:

(Cliquer sur le plan pour le télécharger à la bonne échelle et l'imprimer.)

Une fois tracé, reporter le repérage sur le carton plume.

Puis découper ce dernier en suivant le contour de l'arceau.


Attention, veiller à bien mettre la lame entre 165 et 170°. Si celle-ci est plus verticale, elle peut arracher la mousse du carton plume et de faire des trous sur la tranche. Quitte à découpe la planche en plusieurs passages.

Ensuite, entailler les zones d'encrage des IPN, évider celles des poutres et découper les fenêtres.

Tracé puis découper le plancher (94 mm x 395 mm) et le plafond (94 mm x 415 mm).

Et taillé les tranches plafond afin d'épouser la futures plafond courbé.

Ébavurer les contours.

Terminer en évident le passage des câbles sur l'intérieur du mur qui doivent passer dans les zones masquer par les poutres, plancher et escaliers.

Et voilà.

Recommencer la procédure pour le second mur sans créer le passage de câble,

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vroumm
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Date du message : jeudi 9 octobre 2014 à 11h47


Les poutres, les IPN et les cornières extérieurs sous les fenêtres

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
1 Led de 5 mm de diamètre,
1 Mini perceuse de type Dremel avec un foret de 1,5mm
1 lime fine d’horloger,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Produit à vaisselle,
Essuie-tout,
Eau,
Profilé "carré" en bois de 6mm x 6mm,
Profilé H-Column 5/32 (.156) (4.0 mm) n°Item 285 StripStyrene de chez evergreen scale models,
Chute de carton bois de 1,5 mm d'épaisseur récupérer de la découpe des arceaux.


Les poutres

Découper 4 profilés "Carré" d'une longueur de 103 mm.

Les repérer de 1 à 4 et tracer le centre des futures poutres.

Et pointer 2 marques dans le sens de la largeur espacées de la même distance qui sépare l'anode et la cathode de la led.

Puis, percer jusqu'au côté opposé les poutres au niveau des marques précédemment réalisées avec la mini perceuse.

Réaliser une entaille d'environ 3 mm de profondeur sur 4 mm de large dans le même sens que celui des perçages pour les leds sur une seul des extrémités des poutres 1 et 4 .

Cette entaille va permettre le passage des futurs câbles pour l'éclairage.

Terminer les poutres en ponçant l'ensemble des arrêtes et des faces. Et voilà.

Tester la passage de la led.

Les IPN

Concernant l'étape de la fabrication des IPN, j'ai oublié de prendre des photos. Désolé :-x

Donc, découper 7 IPN dans le profilé en H de la même longueur que les poutres.
Ébavurer les extrémités avec la lime.
Les poncer légèrement sur toutes les faces intérieurs et extérieurs.
Les laver avec un peu de produit à vaisselle.
Les rincer.
Les déposer sur une feuille d'essuie-tout et les couvrir avec une seconde feuille.
Les laisser sécher.

Les cornières

Découper deux rectangles de 29,7 mm x 10 mm dans la chute de carton bois puis les repérer comme avec les murs.

Sur la surface sans adhésif, réaliser une entaille d'environs 1,2 mm de profondeur dans le sens de la longueur et à 2 mm d'un des deux bords .

Ensuite, plier la section de 2 mm sur toute la longueur à environ 75°.

Je stoppe pour le moment leur fabrication. Elle reprendra lors de l'assemblage définitif de la passerelle.

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vroumm
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Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 07h57


Les escaliers

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
De la bande cache,
Le gabarit escalier,
Colle à bois,
1 pinceau,
Colle cyanoacrylate type Repar-Ex,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
2 IPN précédemment préparer,
Les chutes de carton plume de 5 mm d'épaisseur récupérer de la découpe des murs.

Les supports de marches

Imprimer le gabarit escalier et le découper grossièrement.
Prendre une des chutes, poser le gabarit, l'arrête de la base alignée à l'un des bords droits et le maintenir avec de la bande cache.

Une fois maintenu, découper le bord courbe et pointer avec le cutter la section en "dents de scie" en veillant juste à traverser la face opposé du carton plume sans le découper.

Une fois cet premier travail au cutter terminer, retirer le gabarit. On obtient ceci :

Recto:

Verso:

Terminer ce premier support de marche en finissant la découpe par le verso en découpant la pointe des "dents de scie".

Pour le second support de marche, il faut retourner la chute de carton plume et poser le premier support dessus, de façon à aligner parfaitement les deux parties. Pour ma part, la chute manquait 2 mm, du coup impossibles de les aligner. J'ai donc décalé le gabarit de 5 mm pour avoir des supports identiques.

En maintenant les deux parties immobiles, découper le bord courbe en suivant le premier support.

On obtient ceci :

Puis, tout en maintenant les deux pièces, terminer en découpant le côté en "dents de scie".

Renouveler le processus pour les deux autres supports du second escalier.

Et voilà, les quatre supports parfaitement identiques.

Les marches

Il y a exactement 19 marches de 11 mm de large sur 94 mm de long par escalier.

Découper une bande de 209 mm x 94 mm dans l'une des chutes de carton plume pour un escalier.

Si comme moi, vous n'avez pas assez de longueur, couper votre chute de façon à avoir un maximum de marches à 11mm et utiliser une secondes chute

Ensuite, à l'aide de l'équerre tracer un trait dans le sens de la largeur tous les 11 mm.

Puis, à l'aide de l'équerre et du cutter, entailler le carton plume sur l'ensemble des traits tracés jusqu'à atteindre la couche opposée sans la découper. Cela permet d'avoir des marches bien perpendiculaires et non biseautées.

Avant de découper complètement les marches, tracer dans le sens de la longueur un trait à 5 mm du bord de chacune des marches.

Ensuite, retourner la chute prédécoupée, replier la première marche sur la seconde et découper au cutter avec la lame à 170° pour une coupe net.

Et voilà le stock de pièces.

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vroumm
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Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 07h58


L'assemblage

Pour que l'assemblage se passe sans encombre, il faut utiliser les deux IPN pour les maintenir les deux supports à la même distance tout au l'on de cette étape.

Après avoir maintenu les deux supports d'escalier ensemble, faire traverser les deux IPN de part et d'autre en positionnant le premier à environ un tiers de distance du haut des supports et le second au milieu et à 1 cm de la base des supports. Pour faciliter la pénétration des IPN, on peut entailler les supports.

Une fois traverser, faire glisser l'un des deux supports afin que la distance extérieure qui les sépare soit précisément de 94 mm. Les bords des marches doivent arriver au ras de l'extérieur des supports de marches. Comme ceci :

Assembler la première marche avec une goutte de colle cyanoacrylate sur chaque bord du support de la première marche, positionner la première marche avec la marque en dessous de celle-ci sur les bords de chaque support et la maintenir en place 20 à 30 secondes.

Ensuite, pour la seconde marche, ajouter une couche de colle à bois au pinceau sur le côté marqué de chaque côté sur une largeur de 5 mm et sur toute la longueur ou le trait à une distance de 5 mm.

Puis ajouter une goutte de colle cyanoacrylate sur chaque bord du support de la seconde marche ainsi que sur le milieu et au bord de la première marche.

Astuce: l'utilisation de la colle cyanoacrylate en même temps que la colle à bois permet d'accélérer l'assemblage et de bien maintenir les pièces assembler pendant que la colle à bois sèche.

Merci Sergio qui m'a donné cette astuce très utile :bravo:

Puis, positionner la seconde marche avec la partie encollée sur la première marche et sur les bords de la seconde marche de chaque support en la maintenant en place 20 à 30 secondes.

Répéter cette procédure pour chacune des marches suivantes en veillant bien à conserver un écart de 94 mm entre chaque bord extérieur des supports.

Et voilà.

Avant de retirer les IPN, découper une chute de carton plume de 10 mm de large et 84 mm de long et collé le à la base de l'escalier et à l'opposer des marches afin de maintenir les supports bien droits. Comme ceci :

Terminer l'escalier en ponçant toutes les arrêtes et la surface des marches.

Répéter l'ensemble de ces deux procédures pour réaliser le second escalier.

Et voilà.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, il manquait une marche sur chaque escalier, je l'ai rajouté juste après les photos.

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vroumm
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Date du message : vendredi 10 octobre 2014 à 17h47



Les rambardes

Liste du matériel:
1 pince à bec demi-rond (à bec rond étant le mieux),
1 pince multiprise,
1 règle,
1 crayon HB,
1 marqueur,
1 équerre,
1 cale en bois,
1 fer à souder,
1 bobine d'étain à souder,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
1 lime plate fine,
Quelques petites chutes de carton plume ou de bois de 5 mm d'épaisseur,
2 baguettes de brasure cuivrée de 2 mm de diamètres et de 500 mm de longueur,
16 clous sans tête de 1 x 20

Les mains courantes

Découper les baguettes de brasure en 4 tiges de 190 mm de longueur et tracer une marque à 5 mm sur chacune des extrémités.

Ensuite, à l'aide de la pince à bec, pincer l'une des tiges au niveau de la marque.

Enrouler à "froid" le bout de tige autour du bec inférieur de la pince de façon à obtenir la forme d'un coude.

Ensuite, finaliser le coude à l'aide de la pince multiprise.

Répéter l'opération sur chacune des extrémités des tiges et en veillant à aligner les deux coudes de chacune d'elle.

Limer les extrémités.

Et poncer l'ensemble des mains courantes.

Et voilà les 4 mains courantes brutes achevées.

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vroumm
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Date du message : dimanche 12 octobre 2014 à 10h55


Supports de mains courantes

Plier l'ensemble des clous sans tête à 90° à 5 mm du haut des clous.

Et les poncer légèrement.

Gabarit d'assemblage

Prendre la cale en bois.

Tracer un trait d'un peu plus de 150 mm au milieu de celle-ci.

Tracer 4 marques espacés de 50 mm sur ce dernier.

Tracer un trait parallèle à 8mm de l'un des bords long.

L'assemblage

Planter les supports de mains courantes sur chacune des marques.

Placer les chutes de 5 mm sous la partie coudée.

Puis, régler la hauteur des clous pour centrer la main courante avec la tête des clous.

Maintenir l'ensemble à l'aide de la bande cache.

Puis réaliser une soudure à l'étain sur chaque jointure en veillant à ce que l'étain enrobe bien celle-ci.

Une fois la soudure bien froide, retirer les chutes délicatement.

Vérifier les soudures. Elles sont fragiles, donc il faut retirer doucement la rambarde du gabarit en soulevant celle-ci via les clous et non par la main courante à l'aide de la pince multiprise.

Si la soudure n'est pas homogène, repositionner la rambarde dans le gabarit avec les chutes et retravailler les soudures.

Limer le devant et le derrière les soudures à plat et dans le sens de la main courante.

Positionner la rambarde sur le bord long où se situe le trait tracé à 8 mm et marqué toutes les pointes qui dépassent.

Couper délicatement les pointes avec la pince coupante en maintenant la support de main courante concerné avec la pince multiprise.

Terminer en ponçant l'ensemble doucement.

Et voilà.

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vroumm
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Date du message : dimanche 19 octobre 2014 à 10h59


Les fenêtres

Liste du matériel:
1 cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 marqueur,
1 équerre,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
1 lime plate fine,
2 plaques de Evergreen 0,5mm white sheet StripStyrene.
2 plaques de Evergreen 0,4mm clear sheet StripStyrene.
Du carton bois de 1,5 mm,
Chute de carton plume récupéré des ouvertures créées dans les murs de la passerelle,
6 clous sans tête,
De la colle cyanoacrylate.

Les cadres extérieurs

À l'aide des chutes de l'emplacement des fenêtres récupérer de la découpe des murs, tracer les contours sur le carton bois avec 2 mm de plus sur les bords inférieurs et arrondis seulement.

Ensuite tracer les contours de fenêtre de 2 mm de large et repérer la pièce.

Tracer ensuite les vantaux des fenêtres mobiles.

Découper les cadres et les vantaux et retirer les chutes.

Uniquement pour les cadres extérieurs
Réaliser 4 jets d'eau de la même largeur que les fenêtres et 1 montant mouton de la même hauteur que les fenêtres centrales avec une bande de carton bois de 2 mm de large puis les coller sur leur emplacement respectif.

Terminer les pièces en les ponçant légèrement.
Les cadres intérieurs

À l'aide des cadres extérieur, couper les contours des cadres intérieurs dans les plaques Evergreen 0,5mm white sheet StripStyrene.

Terminer les pièces en les ponçant légèrement.

Les vitres
Découper uniquement les contours extérieurs des vitres dans les plaques de Evergreen 0,4mm clear sheet StripStyrene.

Terminer les vitres en ponçant légèrement les bords et en faisant attention à na pas rayer la surface de celles-ci.

Les poignées

Découper des bandes carton bois de 8 mm de long et 2 mm de large.
Les couper à 5 mm sur la longueur.
Coller avec la colle cyanoacrylate les sections de 5 mm et celle de 3 mm à 90°.
Terminer les pièces en ponçant tout doucement les bords.

Les charnières

Découper les clous en section 4 mm et limer les extrémités.
Terminer les pièces en ponçant légèrement celles-ci.
Et voilà.

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vroumm
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Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 13h55


Les sections courbes de la couverture et les parois inférieurs

Liste du matériel:
1 cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Chute de carton bois de 1,5 mm,
Chute de carton plume récupéré lors de la découpe des murs de la passerelle.


Les sections courbes de la couverture

À l'aide d'une chute récupérée de la découpe d'un des murs, découper 2 morceaux de 94 mm x 104 mm.

Dans le sens de la longueur, tracer 15 traits espacés d'environs 7 mm.

Au niveau de chaque trait, réaliser des entailles délicatement sur toute la largeur et sur 3-4 mm de profondeur à l'aide du cutter et de l'équerre.

Répéter cette procédure sur le second morceau

Les parois inférieurs

En ce qui me concerne, j'avais oublié de les réaliser avant l'assemblage , je les ai donc fabriquées après l'assemblage de la passerelle. C'est la raison pour laquelle elles sont peintes sur les photos .

Découper 2 morceaux de 104 mm x 146 mm.

Sur l'une des largeurs, réaliser 2 encoches de 5 mm sur la largeur x 6 mm sur la longueur.

Dans le sens de la longueur, tracer un maximum de traits espacés d'environs 7 mm et au niveau de chaque trait, réaliser des entailles délicatement sur toute la largeur et sur 1 mm de profondeur à l'aide du cutter et de l'équerre.

Et voilà.

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vroumm
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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h06


Pré-assemblage

Avant la mise en peinture, réaliser un pré-assemblage afin de vérifier que toutes les pièces s'assemblent parfaitement et ajuster si nécessaire.

Pour ce faire, j'ai dû commencer les bases à cette étape pour maintenir l'ensemble de la structure sans collage. Je les ai continuées après l'assemblage final.

Les deux bases ont été réalisées à partir de mousse de protection pour le transport des écrans informatiques de 148 mm x 202 mm x 38 mm collées à des chutes de carton plume de 5 mm d'épaisseur découpé aux dimensions 148 mm x 202 mm avec des quelques gouttes de colle cyanoacrylate et de la colle à bois.

J'ai ensuite créé dans chacune d'elle deux retraits de matière de 5 mm de large sur toute la hauteur et sur une profondeur de 90 mm pour permettre d'y encastrer la passerelle.

Je n'ai pas de photo pour cette étape, désolé :|

Ensuite, emboîter les rampes d'escalier dans les murs aux emplacements prévu.

Puis, encastrer un des murs dans les deux bases, positionner les deux escaliers et encastrer le second mur.

Ajuster si nécessaire.

Si tout est ok, déboiter les murs, emboîter les poutres, puis les IPN dans leurs emplacements dans l'un des deux murs, puis dans le second.
Encastrer chaque côté de la structure dans leur base respective.
Y glisser la couverture droite, le sol et enfin positionner les morceaux de couverture courbe en ajustant si nécessaire.

L'espace que vous voyez sous l'escalier est normal. Il sera rempli par la suite avec une dalle type béton qui est solidaire avec la base.

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vroumm
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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h09


La mise en peinture

Liste du matériel:
Du Produit à vaisselle,
Un pinceau moyen à poils fins,
De l’essuie-tout,
Papier abrasif de 400,
Gants en caoutchouc fin,
1 aspirateur,
1 chiffon,
1 coupelle d'eau,
1 coupelle vide,
Brosses acryliques fines et larges :
-n°0, 2, 8 et 10 de la gamme Artist de chez Dalbe,
-n°12 de la gamme Louvre de chez Lefranc & Bourgeois.
Tube de peinture acrylique Prismo de chez Dalbe.
Couleurs :
-Argent (003),
-Blanc titane (018),
-Noir carbone (537),
-Jaune primaire - yellow (116),
-Bleu primaire - cyan (400),
-Rouge primaire - Magenta (256).
Un pot de peinture "Terre d'argile" de la marque Lyriance.

Cette étape est très importante et ne doit pas être négligée. Mal exécutée, elle peut gâcher l'ensemble du travail réalisé jusqu'ici.

Pourquoi utiliser les peintures acryliques Prismo ?
-Le prix bas (3,95€ le tube de 120ml),
-Les couleurs sont larges avec des peintures métallisées,
-Le séchage entre chaque couche est rapide (de une heure à trois heures suivant les matériaux et la température ambiante).

Le temps de séchage est encore plus rapide pour la "Terre d'argile".

Remarques :
Pour toutes les surfaces en carton, penser à dépoussiérer les pièces pour avoir une surface bien propre.

Les murs

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur chaque face et sur les tranches extérieures.
Appliquer 2 couches de noir carbone sur les tranches courbes des ouvertures des fenêtres et aucune couche peinture sur les tranches droites des ouvertures des fenêtres.

Si la peinture est appliquée sur une seule face, voici ce qui peut arriver :

Cet incident m'a obligé à refaire complètement les murs de la passerelle. Donc attention.


La couverture

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur chaque face et sur les tranches extérieures et aucune couche peinture sur les tranches.


Les couvertures courbes

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur chaque face et uniquement sur une des tranches de 104mm.


Les parois inférieurs

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" uniquement sur la face sans la surface adhésive.

Les faux poteaux

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur la face sans adhésif et uniquement sur les tranches de 97mm.

Le plancher

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur chaque face et uniquement sur les tranches de 94mm.


Les escaliers

À l'aide de la brosse n°12, appliquée 2 couches de "Terre d'argile" sur chacune des surfaces verticales et horizontales des marche uniquement.

Du fait que les escaliers disposent de renforts collés, ces derniers évitent aux marches de se déformer pendant le séchage.


Les IPN

Préparation :

À l'aide du pinceau, appliquer du produit à vaisselle sur toutes les surfaces et dans les creux.
Les rincer sous un filet d'eau du robinet.
Laisser sécher les IPN sur quelques feuilles d'essuie-tout à l'air libre,
Une fois sec, mettre les gants et poncer toutes les surfaces,
Aspirer les poussières.

Mise en peinture :
Dans la coupelle vide, mélanger 1 mesure de noir carbone, 1 mesure d'argent, 2,5 mesures de bleu primaire, 2 mesures de rouge primaire et 2 mesures de jaune primaire.
Ajuster, ci nécessaire pour obtenir un gris métallisé identique à celui-ci :

Attention en séchant, la peinture s’assombrit.

À l'aide de la brosse n°8, appliquée 2 couches de ce mélange sur toutes les surfaces.


Les cadres extérieurs des fenêtres

À l'aide de la brosse n°8, appliquée 2 couches d'argent sur les surfaces sans adhésif et les tranches.

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vroumm
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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h10


Les cadres intérieurs des fenêtres

Préparation :

À l'aide du pinceau, appliquer du produit à vaisselle sur toutes les surfaces des cadres.
Les rincer sous un filet d'eau du robinet.
Laisser sécher les IPN sur quelques feuilles d'essuie-tout à l'air libre,
Une fois sec, mettre les gants et poncer toutes les surfaces,
Aspirer les poussières.

Mise en peinture :

À l'aide de la brosse n°8, appliquée 5 à 6 couches d'argent sur les surfaces extérieurs et les tranches.

Attention, je ne sais pas pour quelle raison, mais cette peinture à un aspect translucide sur la matière plastique, donc pour obtenir la même teinte que sur les cadres extérieurs, il faut multiplier le nombre de couches.

Les rambardes

Les mains courantes

Première couche :
Dans la coupelle vide, mélanger 1 mesure de noir carbone, 3 mesures de rouge primaire, 2 mesures de jaune primaire et 1 mesure de bleu primaire.
Ajuster, ci nécessaire pour obtenir une couleur rouille proche celle-ci :

Appliquer une couche de ce mélange à l'aide de la brosse n°8, dans le sens de la longueur (cela permettra d'obtenir un effet de texture bois) sur les surfaces représentant le bois.

Seconde couche :
Ajouter 1/2 mesure de jaune primaire, 1/2 mesure de bleu primaire et 1/2 mesure de noir carbone au mélange précédent.
Ajuster, ci nécessaire pour obtenir une couleur bois proche de celle-ci :

Appliquer une couche de ce mélange de la même façon que précédemment avec la brosse n°8.

Les fixations

A l'aide de la brosse n°O, dessiner une platine rectangulaire comme sur la photo qui suit.

Ensuite, à l'aide de la brosse n°2, appliquer 2 couches d'argent sur l'ensemble des surfaces des crochets en laissant 3 mm au bout des crochets sans peinture.


Les poignées

Appliquer 2 couches de noir carbone sur l'ensemble des surfaces sauf la section qui recevra la colle.

Les réflecteurs et led

Assembler les leds et les réflecteurs.

Appliquer 2 couches de blanc titane sur l'ensemble des surfaces extérieur.

Puis appliquer 2 couches de noir titane sur toute la partie des leds ressortant du réflecteur.

Séchage de l'ensemble des pièces.

Message

vroumm
Modérateur

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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h12


L'éclairage

Liste du matériel:
Du câble réseau RJ45,
1 pince coupante,
1 pince à dénuder,
1 fer à souder,
1 bobine d'étain,
Gaine thermorétractable,
4 Leds Blanches rondes de 5 mm (10 000 mcd, 20 °, 20 mA 3.2 V),
4 réflecteurs pour LED de 5 mm,
4 résistances carbones 470 Ohms ou 1 seul de 1880 Ohms.

L'éclairage se fabrique en deux étapes.
Étape 1 : le câblage. À réaliser avant l'assemblage.
Étape 2 : assemblage des leds. À réaliser pendant l'assemblage des poutres.

Étape 1 : le câblage

Commencer par séparer les brins du câble réseau.
Prendre le mur contenant les passages de câble et y insérer un des huit câbles comme sur la photo suivante :

Procéder de même avec un second câble comme sur la photo suivante :

Procéder de même avec un troisième câble comme sur la photo suivante :

Procéder de même avec un quatrième câble comme sur la photo suivante :

Procéder de même avec le dernier câble comme sur la photo suivante :

Schéma du câblage complet :

Passage des câbles :

Câblage final :

Dénuder les pointes de chaque câble.
Passer 4 morceaux de gaines thermorétractable sur chaque paire de câbles et les faire glisser jusqu'à 5 mm du mur environ.
Faire fondre les gaines en passant le fer à souder dessus et tout autour de celle-ci.

Découper la phase (câble + rouge sur la première photo de ce tutoriel) à 3 cm du passage de câble.
Dénuder la pointe du câble.
Passer un morceau de gaine sur la phase et le neutre.
Souder les résistances en série à la phase.
Souder le morceau de câble découpé préalablement aux résistances.
Passer un autre morceau de gaine sur la phase et le neutre.
Rapprocher les deux gaines au plus proche des résistances.
Faire fondre les gaines en passant le fer à souder dessus et tout autour de celle-ci.

Évider le centre du mur pour permettre d'y faire pénétrer les résistances et faire une rainure entre ce trou et le passage du câble.

Y insérer les résistances et les câbles.

Étape 2 : assemblage des leds

Glisser les leds dans le réflecteur, puis dans les poutres et plier l'anode (+ et brin le plus long sur la led) à l'opposé du mur et la cathode (- et brin le plus court sur la led) vers le mur.

Souder chaque câble + à l'anode des leds correspondantes.

Led soudé :

Toutes les Leds :

Message

vroumm
Modérateur

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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h15


L'assemblage - PARTIE 1/2

Liste du matériel:
1 Cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
1 minie spatule plate et droite,
1 pistolet à colle chaude avec bâtons de colle,
De la bande cache,
1 roulette de colleur,
De la colle Micro Kristal Clear,
De la colle à bois,
De la colle cyanoacrylate type Repar-Ex.

L'assemblage se fait à partir du moment où la peinture des différents éléments est bien sèche. Soit 48 heures après la dernière couche de peinture.
Il se déroule en plusieurs étapes.

1 - habillage des murs.

Découper les contours à l'aide des traits de coupes des parties basses "Pour aller loin" et "Pour aller vite".
Retirer la protection de la face adhésive.
Les positionner, les aligner et les coller sur le mur A.

Faire de même avec le revêtement des poteaux intermédiaires.

Attention, le revêtement doit couvrir tout le tour de chaque poteau. Les sections blanches devant se rabattre l'une sur l'autre sur la face intérieur du poteau de la passerelle.

Ensuite, retirer la protection de la face adhésive de la plaque "5" et la centrer sur la partie basse tout en alignant le haut de la plaque avec le bord supérieur du mur. La pointe de la plaque doit déborder du bord inférieur de ce mur.

Retirer la protection de l'arceau de la passerelle A, le positionner sur le mur et une fois en place appuyer fortement et uniformément sur toute la surface du mur à l'aide de livres poser dessus si cela est possible.

Attention, l'adhésif de d carton bois est puissant et ne donne pas le droit à l'erreur.

Recommencer le même processus pour le mur "B".

2 - le câblage

À l'aide de la mini spatule, insérer les câbles et les résistances dans le mur contenant les passages de câble.

3 - les fausses poutres

Retirer la protection de la partie adhésive et coller les fausses poutres juste sous les trous prévus pour la pose des poutres de chaque mur. Bien les centrer par rapport aux trous des poutres. Elles permettent aussi de cacher les passages de câbles

Message

vroumm
Modérateur

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Date du message : vendredi 14 novembre 2014 à 11h17


4 - les bavettes sous les fenêtres

Découper les bandes jaunes des deux planches n°3.

Retirer la protection de la partie adhésive d'une des deux bandes.
Placer l'un des bords longs de la bande jaune sur le bord du tapis de protection, partie adhésive vers le haut.
Pauser doucement le bord de la partie intérieure large de la bavette, dans le sens de la longueur de façon à ce que le creux de la bavette vienne en butée sur le bord de l'adhésif et du tapis.

Retourner l'ensemble et vérifier que bord de la bande soit bien dans le creux de l'angle de la bavette.

Une fois bien en place, appuyer fortement sur la bande et sur toute la longueur à l'aide de la roulette.

Retourner une nouvelle fois la bavette et à l'aide de la règle, replier doucement la bande sur la bavette.

Retourner l'ensemble et en appuyant sur l'angle pour bien le plier, coller l'adhésif à l'aide de vos doigts. Attention à ne pas laisser de bulle d'air emprisonné entre l'adhésif et le carton bois.

À l'aide de la règle, coller l'adhésif dans le creux intérieur.

Et finir la pose en collant le reste de l'adhésif.

Découper ce qui dépasse du bord.

Préparer la peinture (1 goutte de jaune et une micro goutte de rouge) ajuster jusqu'à obtenir la même teinte que celle de la bande jaune.
Ensuite appliquer une couche de ce mélange sur chaque tranche des extrémités.

Prendre un des deux murs, le repérer et noter le même repère sur la bavette.

Positionner la bavette à son emplacement sur le mur et tracer la largeur des poteaux.

Découper les entailles à 5 mm de profondeur.

Positionner la bavette sur mur en la courbant légèrement et appliquer de la colle à bois intercaler avec de la colle cyanoacrylate.

Appuyer fortement pendant 30 secondes afin que la cyano solidarise les pièces.

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