Bricolage de Ninco1

J'ai 2 Corvettes ninco 1 avec moteur NC11 qui trainent, c'est pas des foudre de guerre, mais elle sont marrantes, et puis c'est sympa des voitures qui ne risquent pas grand choses.
Mais le NC11 est un véritable poumon asthmatique et j'avais envie de le remplacer.

J'ai donc acheté un moteur un poil plus sympa et un pignon avec une dent de moins que l'origine pour gagner en peps et en vitesse.
Forcément le moteur est trop long pour l'emplacement d'origine, et j'ai du bidouiller...

Un petit comparatif avant/après :

La découpe de la traverse arrière du support moteur et du logement de l'aimant permet d'allonger le logement moteur. Après récupération le support est recollé plus en arrière et les chutes du logement de l'aimant sont taillés pour faire des nervures de renfort. Pour le moment ça tient très bien, si le besoin s'en fait sentir je renforcerai encore un poil avec une goute d’époxy.

Quelques gros plans ou on devine les renforts collés tirés des rebut du support de l'aimant :

Ben ça va quand même nettement mieux. Elle reste modeste, mais au final le comportement est pas trop malsain, et au moins elle pousse un peu maintenant.
Par contre il va falloir que je m'occupe de faire tourner rond le train arrière, parce que du coup le balourd est devenu beaucoup plus sensible...

Bien . J avais modifié une megane aussi dans ce style , jamais eu de soucis avec.

Faut dire que l'aménagement se fait assez bien, ça semble assez naturel comme modification.

Après tournage et nettoyage des pneus le collage a très vite donné des signes de faiblesse. J'ai donc mis un poil d'époxy en renfort. J'ai fait "quelques" tours maintenant et ça va nettement mieux.

La voiture est métamorphosée. La version d'origine tourne vers 7"6 (-0,3" en gros en tournant les pneus). Avec la nouvelle motorisation l'accélération est devenu franche, la vitesse de pointe explose et on tombe direct autour de 6"3.

En prime le bruit de crécelle insupportable à disparu, et je soupçonne l’atténuation importante de ces vibrations de participer grandement à l'amélioration du comportement global de l'auto dans les parties sinueuses.
Je vais attendre un peu de voir si ça tiens sur la durée, mais il y a fort à parier que la seconde voiture y passe aussi.

Bon sur ce je vais aller faire un saut à la cabine de peinture, j'ai un cabriolet à finir...

Salut à tu pensé à rechercher un moteur cage courte cela t'aurait éviter de charcuter ton châssis.

Voir la :http://www.casaslotracing.com/764-moteur-shark-20000-rpm.html

Salut

Il y a aussi le nc9 ninco (celui des Lancia 037 et des Lotus exige)

L'axe moteur est un poil plus court, il faut caler l'axe arrière

Ju_bil a écrit :
Mais le NC11 est un véritable poumon asthmatique et j'avais envie de le remplacer.

J'ai donc acheté un moteur un poil plus sympa et un pignon avec une dent de moins que l'origine pour gagner en peps et en vitesse.

Bien la modif.

Mais toi qui sait parfaitement te servir d'un fer à souder et bidouiller des tas de trucs, pourquoi n'as tu pas enlever 15/20 de fil sur chaque phase de l'induit et rapprocher les aimants ?
Et un petit équilibrage statique par la même occasion...

Même résultat sans rien charcuter...

@pepe_plus
Parce que je n'y ai même pas pensé, j'ai jamais fait ça moi...
Mais maintenant que tu en parle, je suis assez tenté.

"enlever 15/20 de fil sur chaque phase de l'induit" c'est bien 15/20 spires?

@superguigui : C'est le même format de boitier? J'ai eu un doute en fait... Et comm j'aime bien les cages longue et que le bricolage me semblait assez simple...
D'ailleur ce sloting plus speed12 il me plait vraiment bien.

Ju_bil a écrit :
"enlever 15/20 de fil sur chaque phase de l'induit" c'est bien 15/20 spires?

Les journaux de slot des 60's donnaient pour conseil pour le "dewinding" (terme d'époque) d'enlever environ 15 tours.

Mes connaissances en électricité de l'époque n'étaient très élevées mais malgré tout je sentais bien qu'il devaiet y avoir un rapport entre la résistance du bobinage, la tension et la puissance.

Aussi le premier que j'ai fait vers 66, je m'en souviens très bien un Mabuchi 26D, je n'ai enlevé que 5 tours.

Retour au slot-center, la progression est nette.

Du coup j'enlève 15 tours. Alors là ça commence à envoyer sérieux.

Trop content je recommence aller encore 15 tours. C'est de mieux en mieux mais le moteur lui commence à chauffer.

Qu'à cela ne tienne encore 15 jours.

Je pose l'auto sur la piste, un avion !!!

Je fais un tour de piste et là pchiiiiit fait le moteur en criant très fort...

Bon ben je vais faire comme les journaux le conseillent hein ?
Tout débobiner et je vais mettre un fil plus gros.
Vu que celui d'origine a changé de couleur, il est passé du bleu au noir

A bien y réfléchir c'est assez logique.

On enlève x% de spires
=>
Réduction de la résistance (-x%)
=>
Augmentation du courant (+x%)
=>
L'inductance baisse aussi à peu près dans le même rapport (-x%)
=>
L'énergie magnétique c'est 1/2 LI² (+x%) donc le moteur a plus la patate
L'effet joule c'est RI² (+x%) donc ça chauffe plus

C'est tout con, mais forcément ça marche. Y a plus qu'a essayer :o)

Bien sûr que c'est tout simple mais quand tu es ado tu ne sais rien de tout ça évidement.

C'est ainsi que procédaient les préparateurs moteurs de l'époque et c'est toujours ainsi qu'il procèdent.

N'oublies de retendre les ressorts de charbons si possible.
Ce n'est pas facile sur ces moteurs actuels qui ne sont pas des moteurs slot à la base.
L'augmentation du courant demande un appui plus important.

La diminution de la longueur des fils entraine une augmentation de la vitesse de rotation mais aussi une perte de couple.
Rapprocher les aimants récupère cette perte.

Et l'équilibrage statique diminue la chauffe, favorise le couple et la montée en régime.

J'avais fait un tuto là-dessus il y a quelques années.

Ha oui une dernière question sur l'équilibrage.
Bon je bricole 2 jolis petits rails pour faire un petit banc, et voir le coté le plus lourd, ça je visualise assez bien.
Par contre la matière je l'enlève ou? J'enlève carrément de l'acier du rotor?

Merci d'avance.

pepe_plus a écrit :
... le premier que j'ai fait vers 66, je m'en souviens très bien un Mabuchi 26D...

Pépé+ ne cessera jamais de m'étonner !!!... Moi, en 66, j'étais comme le poisson (pané !)... et toi, tu bricolais déjà des moteurs de slot, que je ne savais même pas que l'on pouvait faire ça !...

Et pour l'équilibrage, ça m'intéresse aussi de savoir en quoi cela consiste (comment on fait ça ?)... juste pour la curiosité.

Non pas des rails, trop de frottement.

Tu cherches une petite boite en plastique dont 2 des cotés soient moins écartés que la longueur de l'axe de l'induit.

Sur les faces intérieures de cette boite tu scotch 2 lames de razoir.

La matière, tu perces des trous dans les phases jusquà ce qu'en le faisant rouler doucement sur les lames il ne s’arrête jamais au même endroit.

Ici 1/3 de page : http://www.forum-folm.com/t6145-Construction-tubulaire-1-24-d-inspiration-vintage.htm?start=30

Olivier-Fantasy a écrit :
Et pour l'équilibrage, ça m'intéresse aussi de savoir en quoi cela consiste (comment on fait ça ?)... juste pour la curiosité.

Croisement de messages...

Réponse ci-dessus

Pour les rails, c'est bien à ce genre de choses que je pensais. Je n'étais pas clair.

Merci pour le tuto, je vais potasser ça, et je ferai un petit compte rendu de mon expérimentation. Au pire je flingue un moteur inutilisable... Ça relativise le risque

J'ai donc commencé à bricoler le moulin : du bon et du moins bon...

Pour commencer j'ai bricolé un arrache moyeu pour sortir le pignon, j'en aurai besoin de toutes façon. Celui ci est un premier jet ; le principe fonctionne Faut juste faire un peu plus propre.

Ouverture sans problème :

Rotor avec 3x20 spires de moins (les bobinages font ~10 Ohm contre ~12Ohm précédemment)

L'équilibrage statique était vraiment très proche du pouillème, j'ai juste fignolé, pas de difficulté de ce coté, et le rotor tourne bien rond.

J'ai calé les aimants pour les rapprocher un poil. Premier essais avec 2x0,8mm : le rotor frotte
Je démonte pour enlever une calle, et vlan, le moulin par terre... C'est con chez moi c'est du carrelage... J'ai pété un aimant, c'est ballot.

J'ai remonté avec une seule calle par acquis de conscience avec un aimant cassé en 2, il est maintenu en place par la géométrie mais il y a des chances qu'il ai perdu de l'aimantation dans l'opération...

Remontage pour voir : en gros il tourne aussi mal qu'avant, mais maintenant il chauffe
Le bon coté c'est que la soudure du rotor ne m'as pas posé de souci.

Bon comme je suis tétu, je vais faire un essai avec le corp du second moteur pour voir ce que ça donne sans aimant casssé, hihi!

Affaire à suivre...

Et si on monte simplement la partie mobile avec ses axes longs, dans une cage de moteur plus performant, ca fait quoi ?
J'ai deux Cheetah 33k qui sont inutilisables sur piste normale...

Il y a fort à parier que les moteurs de slot soient des moteurs industriels de très grandes séries étiquetés et revendus par les marques... Dans ce contexte, il y a fort à parier aussi que la variable d'ajustement principale soit le bobinage du rotor. Les aimants du stators ne permettent pas d'ajuster aussi finement il y a moins de possibilitée je suppose.

En faisant varier la section du fil on change les caractéristiques des bobinages.
Gros fil : moins de tours, moins de résistance et moins d'inductance => plus de courant et de puissance
Petit fil : plus de tours, plus de résistance, plus d'inductance => moins de courant et de puissance

J'ai été très surpris (en bien) par les centrages la coaxialité, l'entrefer... et d'une manière générale toute la géométrie de ce petit moteur (un basique lent et tout et tout).

Donc pour répondre à ta question : il y a de fortes chances qu'en montant un rotor "plus lent" tu obtienne un moteur plus lent. Sauf si l'aimantation est très différente auquel cas ça change la donne.
NB : je ne voit pas ce que la longueur de l'axe vient voir ici?

LanciaB a écrit :
Et si on monte simplement la partie mobile avec ses axes longs, dans une cage de moteur plus performant, ca fait quoi ? J'ai deux Cheetah 33k qui sont inutilisables sur piste normale...

La réponse est fournie par Ju_bil et tout à fait exacte.
Bien sûr que ce sont des moteurs industriels et non pas des moteurs conçus spécialement pour le slot.
Naturellement un induit lent dans la cage d'un moteur rapide (s'il s'y monte, longueur et diamètre) donnera un moteur lent.
Si les aimants sont plus puissants le moteur aura plus de couple et de frein ainsi qu'une consommation plus faible.

Ju_bil a écrit :
Remontage pour voir : en gros il tourne aussi mal qu'avant, mais maintenant il chauffe Le bon coté c'est que la soudure du rotor ne m'as pas posé de souci.

Bon comme je suis tétu, je vais faire un essai avec le corp du second moteur pour voir ce que ça donne sans aimant casssé, hihi!

Pas de raison, la soudure est facile, faut seulement ne pas oublier de gratter le vernis du fil avant...

Pour le calage des aimants, le plus simple reste le scotch comme dans le tuto si tu l'as lu.
Dans les 60's certains utilisaient un morceau de métal fin genre boite de conserve en forme de U rejoignant les 2 aimants par le dessus pour renforcer le champ.
Mais c'est plus difficile à mettre en oeuvre et il faut de la ferraille pas de l'alu.

Dommage d'avoir cassé un aimant.
Il ne faut pas remettre les 2 morceaux, les champs se contrarient, j'ai essayé aussi, ça ne fonctionne pas et le moteur chauffe.

Pourtant parmi les dernières générations des vrais moteurs slot, ceux-ci sont assemblés avec des aimants jusqu'à 27 segments mais je n'en ai encore jamais vu.
Est ce des morceaux, des rainures ou une autre technologie, aucune idée...

Si tu veux pousser le travail un peu plus loin il te faut centrer l'induit.
Pour cela il faut sortir le palier coté cage qui est bien souvent serti par l'intérieur.
Ensuite après avoir rapprocher les aimants, placer une cale entre l'induit et les aimants pour le centrer.
En principe on fait ce travail après avoir rectifié l'induit qui est constitué de plaques embouties et empilées donc pas réellement "rond".
Il ne reste plus qu'à souder le palier sur la cage par l'extérieur en l'enfilant sur l'axe avec l'induit en place bien sûr pour le centrage.

Très intéressant la conception de ton arrache-pignon.

J'en ai fabriqué il y a bien longtemps sous la marque des châssis Plus.

Construits à partir d'une barre pleine évidée mais décentrée pour augmenter la rigidité puis fraisée du côté de la fente laissant passer l'axe :

JuBil, l'histoire de la longueur de l'axe moteur, c'est que les NC1 ont un axe moteur plus long que la longueur standard de ce type de moteur.

Donc pas facile de monter un Sparker par exemple qui me suffirait au niveau puissance : il faut caler l'axe AR et donc sortir les roues plastique, ce qu'elles n'aiment pas !

J'ai fait un montage avec un Scaleauto 20k et un pignon long Cartrix, c'est parfait voire même trop puissant (j'ai aussi des Fly Racing 25k mais c'est vraiment trop pour ma piste à la maison et le faible poids des Ninco1), mais je suis du genre à essayer de faire avec ce que j'ai dans la boite à rabiots.....et je n'y ai plus de pignons longs Cartrix.

D'où l'idée de monter l'induit du NC1 avec son axe long dans une cage de Cheetah2, j'espérais un gain à la fois en régime et couple.

....et j'espérais que l'induit du Cheetah dans la cage du NC1, se calmerait un peu ;-)

....mais bon apparemment c'est pas gagné.